大西洋到波羅的海的極光饗宴 - #17 Bodø - 2,000公里的起點與終點

在瑞典享受了這段旅程最後一場極光秀之後，我們離開Vuoggatjalme營區，繼續走瑞典95號公路，翻越白茫茫山區進入挪威，海拔驟降，回到平地，在半小時之間感受到被這波溫暖氣團蹂躪過後的景象，一塊塊零星散布的黃澄澄貼布取代原本應該被冰雪覆蓋的大地，沒想到落差這麼大，讓我們措手不及，未能跟伴隨將近20天的冰雪道別．

近2000公里的旅程．我們又回到出發地Bodø，再度回到這座城市，卻發現與出發的景致截然不同．坦白說，我比較喜歡冰天雪地的Bodø，這一集就來看看此次旅行出發時與回來之後的Bodø．

離開瑞典

Vuoggatjalme營區的地理坐標就在「北極圈」附近，離他三公里之遙有一另外營區，名叫Camp Polcirkln 就在北極圈上，我們在離開Vuoggatjalme後就往南去那裡瞧瞧，但這個營區似乎是關門的，除了幾塊招牌外，什麼也沒瞧見．

北極圈 北緯 66º 33"

隨後我們就北轉往挪威的方向前進，瑞典95號公路接近挪威附近的山區名為阿爾耶普洛格山區（Arjeplogsfjällen）海拔大約700公尺，在這山區，森林也不見了，因為這已經是樹線（Tree Line)的邊緣了，除了矮灌木叢之外，高聳的松、柏與白樺樹都不見了，這山區荒涼至極，我們行駛到挪威邊界時天氣並不好，能見度也很差，再度經歷了一段白盲時刻 （White Out），小心翼翼的開著，最後穿越了國界，回到挪威．

邊境就在前方

越過邊界，回到挪威

挪威邊境的海關

回到挪威

進入挪威後，瑞典95號公路，立刻轉身變成挪威77號公路．挪威77號公路一路下坡而行．

隨著海拔高度的驟降，森林再度現蹤，白雪跟著漸漸減少，原本一致白色的景象，因為雪融，狀似被一片片黃澄澄的補丁貼上，變醜了．我們從挪威77號公路轉至挪威北方E6公路，經過以前曾經搭火車來觀賞海雕的Rognan （羅蘭小鎮），見到大海了．這個對一般人名不見經傳的小鎮，卻跟我有一個特殊的緣分，在我2019年的旅程時來住過一晚，這本不會是我的目的地，但不得不承認冥冥之中老天爺安排我們得在那趟旅程順到來羅蘭小鎮一看，應該是老天爺要我去見「素昧平生的老朋友」吧！很奇特的一段旅程．此次路過，本來想繞進去看看，但因趕時間之故而作罷．接著我們一路在黃色冰泥寧的景色之中回到Bodø．

回到Bodø，結束在冬天近2,000公里的大西洋到波羅的海的極光饗宴．看看車子走過的軌跡，也挺有成就感的．

回到Bodø，完成了冬天從大西洋到波羅的海，在挪威與瑞典北方繞一圈的「壯舉」．

把車子還了，我們把握在Bodø的短暫時間，用雙腳逛逛這座挪威北極圈的門戶．

雪融的Bodø比較醜，這是我的結論，先給各位看看冰雪中的Bodø以及離Bodø40公里外的一個美麗小鎮 "Kjerringøy"的冰雪美景． "Kjerringøy"小鎮其實是我們此次旅行的第一站，只是把它放到旅行文章的最後．

Kjerringøy

這座小鎮很有歷史，是挪威19世紀重要的商品交易站，迄今仍保留著當時的建築物，只是我來此的目的就是純欣賞冰雪風光，加上趕船班，所以並沒有在這個地方久留．這地方夏天必較熱門，一方面離Bodø市區不遠，又有一些歷史文化遺跡，若您夏天來Bodø，不妨繞道來此感受傳統挪威北方小鎮的風情與歷史文化．但，此地冬天除了冰雪之外，遊客很少．冬天來此不外就是為了挪威北極圈臨海漁村的韻味．

從Bodø往返Kjerringøy，有一段需要搭渡輪 ，從Festvåg至Misten，只需要10分鐘，但冬天班次少，若你錯過了，那就不是40分鐘的路程了，也因有我們要去Røst，錯過了10分鐘的渡輪，我們更會錯過往Røst島3個小時的渡輪．所以無法久留．

挪威的渡輪千百種，像這種10分鐘的渡輪，就必須留在車上等，沒有休息室可用，反觀長途的渡輪，你得下車去休息室，不能留在車子裡．另外，還得了解，哪些渡輪要收費、哪些不用，哪些要先登記，哪些不用先登記．這可是挪威渡輪文化必須要知道的事．

Bodø

這座挪威北極圈內的大城，住在市區的居民就有43,000，這在北歐算是大城鎮了，因此有惱人的交通、停車、與過路費的問題，所以不是很喜歡這座城市，但他是荒野美景與文明的閘道，是通往羅弗敦群島的門戶，所以在前去荒野美景之前，你得來這裡，才能去擁抱荒野．所以去程來這裡租車，駛向荒野；也得從荒野回來此處，回到文明．

2019年就曾取道這裡進出羅弗敦．也是在冬天，所以我對Bodø並不陌生，此次旅程之始，我們在這裡享受藍色時刻與夜晚的冰雪美景．

白天，熟悉的中央車站逛逛，到碼頭邊瞧瞧，6年再度來到這裡，變化還是大的，變得更加進步．

回到19天後，這座城市的冰雪幾乎不見了，屋頂的雪、馬路上的雪都消融殆盡，唯一看到的是堆在路邊的髒雪堆，整個市容失去了浪漫，特別是天氣還飄下雨滴，整個城市沒有元氣．

中央車站

我們走去Bodø居民聚集的購物中心瞧瞧，買了Pizza當晚餐，也順便看看此地的商業活動．看到一家賣亞洲食物的店，竟然有珍珠奶茶，但價格一點也不親民．

回到飯店，望望外頭的景色，看見19天前搭的渡輪，還真有親切感．

晚上，在烏雲之中，隱約看到極光，不明顯的綠色的彩帶隔著窗戶，在雲隙中擺動，我想是極光女神來跟我們做最後的告別吧！

我們房間夠高，所以可以居高臨下觀賞Bodø城市的燈光夜景，這是我們在Bodø除了美麗雪景之外，最美麗的風景．

可惜天氣不好，否則應該還是有極光的，極光的驚鴻一撇，很快就不見了，我是真的相信她是來做最後道別的．

隔天，我們離開Bodo去機場，搭機至Oslo，告別Bodø這座城市，到更大的城市，通常這意義就是旅程已近尾聲．在離開Bodø前做最後的巡禮．我想這座城市，還是會再來的，因為我得從這裡再度往我喜歡的北方荒野走．

在Bodø機場，向Bodø道別．

大西洋到波羅的海的極光饗宴 - #16 Vuoggatjalme 的冰湖、小木屋與極光

 享受了一夜的綠光雲彩，我們離開Arjeplog ，繼續在寂寞荒涼的瑞典95號公路上往挪威的方向走，這一段路上瑞典拉普蘭的地形有了變化，地勢的起伏比較明顯，越往北走山勢越高，這就是接近挪威的訊號．我們回到挪威之前，在瑞典的最後一站是在"Vuoggatjalme"（沃加恰爾梅）位於Vuoggatjålmjavrre湖和Sädvvájávrre湖北端，這地方連聚落都談不上，所以什麼東西也買不到，所以我們填飽肚子的東西都在Arjeplog就準備好了，這個地方應該算私人物業，是一處終年都營業的露營區，有簡易的小營房也沒有提供衛浴設備，專門供人來露營或是假露營車來住宿用的，有設備齊全的小木屋以及供一整個家庭來渡假的大房子．我們當然是入住湖邊的小木屋．這裡是我們結束荒野旅行的最後一個住宿點．通常冬天來這裡渡假的主要戶外活動就是到結冰的湖面上騎雪地摩托車、越野滑雪、冰釣．我們呢！享受渡假最後的愜意生活，拿本書，砌杯茶，在小木屋裡看書或是欣賞外頭的冰湖美景，然後在晚上等候極光的蒞臨，這裡是此次旅行能有高機率看到極光的最後一個地點．夠荒涼、冰湖上的視野佳，一但天晴，應該是很有機會的．

瑞典95公路Arjeplog 北方的晴空雪景

我們從Hornavan 飯店Check out 時，飯店櫃檯問我們要去哪裡？我說我們要走95號公路一路往北到挪威去，她跟我們說，這一段路很漂亮，那時候心裡想，瑞典拉普蘭平坦的地形還能有什麼驚奇嗎？事實上我們出發後，天氣不錯，山勢也變得比較有看頭了．陽光就在後頭追著我們跑，把公路旁邊一片又一片的冰湖照著雪白發亮．兩旁的冰牆，遠處的雪峰，讓這一段路還真的挺美的，加上我們不趕時間， 所以時間上從容許多，我們得以停下車來靜靜享受這一段路的荒野感．

Vuoggatjalme 渡假營地

很快地我們就抵達營地，營地就在Vuoggatjålmjavrre 湖畔，營地有直升機、雪上摩托車出租，也有餐廳，直升機早打聽過了，冬天沒有營業，不然可以搭上直升機，從高空鳥瞰這片蠻荒之地，應該很美．Check-in時問了服務櫃台，像我們這種沒有駕駛執照的可不可以租雪上摩托車，反正就在冰湖上走，不會有事的，櫃檯人員很勉強的跟我們說不行，但可以找教練來教我們騎，費用大約要一萬台幣，算算不划算，就作罷了．

寧願涼在哪裡，也不願意租給我們的雪上摩托車

營地的小木屋全是自助式，沒有Room Service，也沒人會理你，包括垃圾分類在內都得DIY，櫃檯給你一個清單與注意事項，Check-out 時要完璧歸趙．

我們入住湖濱的20號小木屋，格局有兩間Bunk Bed (上下床鋪）、廚房、起居室，不豪華，但也舒適．

這就是我們此次旅行在瑞典最後兩晚的住所，在這附近方圓百里沒有其他可住宿的（或像樣的）的蠻荒之地，能找到這個地方，廢了一番工夫才找到的住宿點，並能夠預訂到小木屋，也是幸運，也很滿意．

也許多數人會認為在冬天淡季，此營地應該沒有多少客人，但看看我們小木屋的左右，都早有人，判斷他們可能都是挪威人或瑞典人，來此渡假，從事冬天戶外活動的，如冰釣、滑雪等．看看他們小木屋外頭就可以略知一二，冰釣的魚貨、飲料、食物都放在門外，因為外頭就是天然的冰庫，冰釣鑽孔與滑雪器具也擺在門口，很隨性，不怕被偷走．這就是北歐人的生活方式與邏輯．

而，忽然間有兩位東方人來住，又是在冬天，想必他們會覺得很奇特．但坦白說，我很喜歡這個營地，除了冬天冰雪大地外，春暖花開、夏日蟲鳴、秋風落葉應該都有不同的韻味．這是一處遠離塵囂，四季皆可以來的養心、養絕佳渡假地．

Vuoggatjålmjavrre 湖

這座湖在我眼裡已經很大了，一望無際，但這在千湖的北國卻連排名都沒有，所以沒有顯赫的事蹟可以提．

營地就在湖畔，我們入住的小木屋也是，既然騎乘雪上摩托車在湖中飆風的幻想破滅，但我們也利用在此處停流的兩天，靠雙腳走入湖中央，在平坦的湖上肆無忌憚、咨意妄為的探索．

我們也看到有人拿著鑽頭在冰湖上鑽洞冰釣，通常他們冰釣之後就會插上一個標示，可能是樹枝、可能是桿子，目的是讓前來湖面活動的人（包括我們用雙腳的）意識到，這裡曾經被挖一個洞，不論是滑冰、雪上摩托車都要注意小心．這動作應該就是在北方冰凍溪流、湖泊上冰釣後，大家應該要有的「共識」．我們好奇的靠近被鑽了孔的湖面上瞧瞧，因為氣溫過低，這些孔洞也已經又被冰所覆蓋，大自然的自愈很神奇，但這自愈機制似乎也漸漸被人類發展大肆破壞了，原本此地的森林應該是滿佈「重雪」的，但一波異常的溫暖氣團就被消失了．

我們有空就拿著登山杖「漫步在湖中」，冷了、累了就走回小木屋，砌上一杯熱熱的台灣茶，坐在起居室，拿出一本書，看看書，書看累了，就望望外頭的冰湖與一整排的白樺樹，很療癒、很舒適．身子暖了之後，又著上重裝，踏上征途，再出門往湖心走去，在天與水（其實是冰）之間，享受一層不變、一望無際平坦白潔的湖面與天空上雲朵、懶陽與藍天交織變化的天然，單調、單純、簡單、簡約，任何形容無聊的形容詞在這裡都變成美妙的詞語，因為這裡沒有複雜的社會連結，也沒有文明世界的紛擾，只有去除了複雜性，人才能回歸純真與初心，這是純靜旅行的最大意義與收穫．

漫步營區

我們在第二天中午去倒垃圾，順便在營區裡的餐廳享用一頓豐盛的午餐，餐廳的設計很現代，有典型北歐現代主義裝飾的風格，這裡應該也是方圓百里區域中最「摩登」的地方．

我們逛逛營區，看到大門深鎖的直升機服務處．

走去露營區，有不少旅客帶著一家大小來此露營，在冰天雪地之中露營，想必很享受並忍受寒冷才能做出這件事？心裡OS著！

看到一位在雪中自娛的小朋友，很可愛，當他發現我們在拍他時，就不那麼放肆了，我們自然也就不打擾他．隨後他的自娛又恢復本性，放肆起來，在這種荒郊野外，放肆才是人類本應有的！

白樺樹之美

Birch ，白樺樹是北方常見的樹木，白色的樹幹，筆直參天，她在冬天是會掉葉子的，冬天枝頭上的殘雪與凜冬過後冒出綠色嫩芽時的白樺最吸引我．

等待極光

每次來北方，當太陽落下之時，總是我跟我內人最期待的時刻，希望與極光女神奧羅拉在空中相遇．每一個極光時刻都是獨一無二的，所以即便我的極光足跡踏遍北歐各國，但星空的位置，我所在的位置、天候狀況、光害程度以及遠方懶陽的磁暴強弱都決定了極光的樣貌與能否出現．極光是千遍萬化的，有人喜歡用縮時攝影，把極光的美麗變化壓縮在幾十秒之中，我呢！我偏好拍攝靜態照片，在按下快門之後的幾秒的曝光時間中，讓極光女神舞動的細節進入鏡頭之內，透過相機的感光精靈典藏在相機記憶卡之中，在此同時，我也在當下享受極光在天空中舞動的婆娑與絢麗，也把它收錄在我的眼下、心中與腦海之中．

我們在營地兩晚，第一晚，天氣由晴轉陰，傍晚烏雲密佈，雖然驚鴻一撇的瞧見極光旅人在雲的背後舞動著，但無奈，老天不賞臉．

隨後，烏雲填滿了夜空，我們也無緣再見．

隔天是我們瑞典停留的最後一天，白天天氣不怎麼樣，有時甚至還飄起陣陣雪花．

但，如同2023 年旅行時在北方停留的最後ㄧ晚，我們登船準備南下，老天爺在無光害的海面上讓極光女神與我們道別．我覺得老天爺對我們總是眷念的，在瑞典北方的最後一夜，天空漸漸轉晴，極光女神迫不及待地在雲霧還未退散時就在冰湖上空舞動，算是跟我們道別吧！

這次的強度比前一晚在Hornavan 飯店還強，沒有所謂的「綠光雲彩」，從遠方地平線噴發出來的極光真的不是僅用「美」能夠形容．即便遠方露營區有一台車打開大燈照射冰湖面，但仍不減極光的魅力，我們也原諒他的莽撞．

換一個角度，我們從湖心往我們住的小木屋拍，極光、燈火、木屋以及白樺樹共構的美景也讓人無語，美的令人窒息．

半夜裡另一波極光爆發

入夜後的那一波極光，強到連雲霧也攔不住，也攔不住繁星，美呆了．就在極光變弱，而我們在湖中心對冷的極限也到了，再不進屋就會變成「冰棍」，這第一波的極光饗宴也告一段落，我們得進入溫暖的懷抱．

半夜，雲退了，天空更清了，我們又再度體驗滿天星斗的感動，極光與滿天星斗是我們在南方無法體驗的，我在在蠻荒的北方，在臨去時，老天爺再度給我們機會，好好的跟極光與遠方明亮的獵戶星座與天狼星道別．

人無不散的宴席，我跟極光也是，在瑞典的最後一晚，極光女神熱忱的跟我們道別，我覺的她就是我在北方的好朋友，在即將結束旅程之時，擺了一桌豐盛的心靈饗宴，給我們很美麗的一個夜晚，跟我們送行，道珍重與再見．

Vuoggatjalme營區，一個我還會想再來渡假的荒野之境，很喜歡這裡的靜僻，也許下次可以選擇秋天前來，搭著小船划到湖中央，在繽紛秋色之下在與極光相會，用想像的就覺得浪漫．不是嗎？