從大西洋到波羅的海的極光饗宴 #6 災難降臨與溫馨陌生人 - It could happen to everyone when traveling

出門旅行最怕的就是意外，特別是自助旅行；在冬天的北極圈內，在前不著村後不著店的地方旅行更甚之．除了小心做好萬全準備之外，在旅途之中無法百分之百避免意外的發生．雖然過去多次的自駕自助旅行順順利利，也不代表都會如此順遂．

但，自助旅行多年來最驚嚇的意外就發生在我們離開Nusfjord不久，但幸運的是有貴人相助，才讓我們有驚無險地，順利往下一個旅程前進．

在講述這段經歷之前，場景先回到我們Nusfjord的最後時光，羅弗敦群島的天氣變化真快，昨夜的璀璨極光早因為天氣丕變而消逝，之後飄落的雪花幾乎染指外面的一切東西．清晨風雪稍停歇，曙光在漁屋外頭的天空若隱若現，旭日在雲霧之間插空隙，希望能找到一丁點空檔出來跟我們道早安，有時候他真的做到了，但隨後又被雲霧狹持．這讓冬日的Nusfjord清晨多了幾分的夢幻；時而飄著雪，時而瞧見東昇的冬陽，時而望見藍天，時而大雪紛飛．

在漁屋享受最後時光，整理行攘，準備往下一個目的地出發．

我們將沿著E10 公路往東走，羅弗敦的風景盡收眼底，目的是已經去過兩次，這次是第三次的Svolvær，羅弗敦的行政中心，再度入住Thon Hotel Svolvær這家飯店．本來考慮不要歇腳在大城鎮，可以考慮一下附近的漁屋，考量到接下來的幾個地方比較荒蕪，我們得補一點貨再上路，所以還是決定在Svolvær停留．

車子在一夜風雪的肆虐下，也快被冰雪包覆成一塊雪糕．

災禍降臨    

Check-out 之後，我們往下一個目的地Svolvær前進，E10接往Nusfjord這段道路並不寬，不過這是挪威北邊公路的特色，標示為Fv的次道路都比較窄，特別是羅弗敦群島的道路總在山海之間穿梭，雖創造了許多美不勝收的景色，公路卻也潛藏著很多危險．這也是為何許多挪威北方的居民，不建議甚至還譴責遊客在挪威北方的自駕旅行．然，羅弗敦群島並沒有足夠的公共運輸量能處理觀光客的交通需求，很多小道與沙灘，根本沒有居民，如何能不自己開車呢？特別是在冬天，我還真想不出除了自駕外還有哪一種能夠自由欣賞美麗的旅行方式．

Nusfjord唯一的道路很窄

我們很輕鬆寫意地往前開，天候忽好忽壞，有時光線穿透雲霧，有時一片迷濛，有時飄下雪花．一但下雪，此地盡責的公務人員，就會努力地把雪鏟乾淨，給用路人一條安全的道路，降雪量高，鏟雪車出動的頻率就高，所以在北方的冬天會遇上鏟雪車是再正常不過的事．當遇上鏟雪車，我們就稍微停下來，讓一下路．北方道路的邊溝在冬天都被積雪填平，光靠眼睛分辨不出來，通常他們會插上紅色木桿讓用路人知道道路邊界在哪裡．但積雪之後，仍很難用目測知道邊界在哪裡，特別是放慢車速會車時，我們總靠視覺直覺的判斷，但這也是最危險的，我們就為了讓鏟雪車，卻讓自己陷入險境．

被雪覆蓋的道路邊溝，一不小心車子就會陷入邊溝，動彈不得

車子滑入積雪的邊坡，還好我們車速很慢，沒有受傷，但這下也慌的六神無主，不知所措．我們這種城市鄉巴佬只會在最文明的道路上開車，我會去研究文學歷史天文地理、研究旅行、研究攝影、研究工作上的專業，但卻從來不曾想要研究車子，也對車子的種種沒興趣，車子對我來說就是「交通工具」．租用的是四驅車，但諷刺的是連怎麼啟動四輪驅動都沒有概念．開車一向小心謹慎，也沒有車卡住處理的經驗，更遑論卡在積滿雪的邊溝．我試著用我知識裡已知的土方法想要脫困，但車子越陷越深．天氣越來越差，我想我應該得呼叫道路救援了，以我所在的位置，能夠提供道路救援的單位應該在我們的目的地Svolvær，離我們這裡大約90公里，若我們聯絡上，等候車子來救援，我們大概需要在風雪與低溫中等候個4個小時．我趕緊把租車文件找出來，試著找尋聯繫方式，雖然文件是挪威文，但至少通信網路是通的，這是到北歐旅行的文明之處，行動網路涵蓋的好，偏遠如我們所在之地，訊號還在．

陌生人們的溫馨幫忙

每次出國自助旅行，都會有隨時得面對異常事件的心裡準備，所以通信、汽車保險、食物等事物該買滿買好的就都會準備好，以備緊急狀況，如目前所面臨的車子卡在道路積雪邊溝這種事情．但實際上，事情發生時，還是心慌且擔心，會讓人亂了套．

但我每次出國在外，不論遇到大事小事，總會遇上不只一位陌生人的無償溫馨協助．我不知道別人的旅行經驗如何？但當我遇到麻煩事，不論事大事小，總會在關鍵時刻出現「白衣騎士」的協助幫忙．

這次車子卡在邊溝的事故是我這幾年旅行所遇過最麻煩的事，當下除了準備聯繫道路救援外，真是不知所措，一點辦法也沒有．但出門在外，總有許多願意無償協助我們的善心人士，這些人來自不同的國家，生命中唯一的交集就是在同一個時間到同一個地方旅行，先前未曾有交集，以後恐怕也是．

當我們車子卡住，我們費盡洪荒之力依然無力脫困之際，先是有一對年輕夫妻要進入Nusfjord，他們主動說，讓他們試試，年輕的丈夫坐進駕駛座努力地想要用他的方式來讓車子脫困．但試了又試，還是沒辦法．他們放棄了，跟我們說還是聯繫租車公司找道路救援吧！然後，他們就離開了！我們當下仍非常感謝他們的協助．

 這時荒天漫雪，又有一對先生頭髮灰白的夫婦跟我們同方向要離開Nusfjord．經過看到我們，又主動下來協助我們，他看起來比較有經驗，試著各種辦法要協助我們脫困，試過幾次有進展，但都徒勞無功．

這時讓我們卡住的鏟雪車回程繼續鏟雪經過我們的事故現場，想想他是元兇啊，他的車應該可以很容易的拉我們一把讓我們脫困吧！而且他道義上應該這麼做，但他卻沒有，快速的經過繼續他的鏟雪工作．

但此時又有另外一台坐滿乘客的9人座小巴路過，停在我們車子前，主動下來幫我們，有男有女，有老有少，都下來共商對策，並幫忙推車，甚至從車子拿出鏟子來鏟雪（出外旅行，我不知為何他們車子上會有這玩意），企圖讓邊溝的雪硬一些，方便脫困，並協助撿許多石頭讓我們車輪有所支撐，讓車子脫困．屢敗屢試，我們覺得不好意思，每次失敗我們都說到此為止，我們找道路救援就好，但滿頭灰髮的先生還是堅持可以再試．

最後奇蹟發生了，在十多人的努力下，大約經過一個小時，我們車子脫困了．真是感激的說不出話．我們問那對出力最深的老夫妻他們來自哪裡？他們說「義大利」．當我們不知如何感激他們時，他們給我們大大的擁抱，說 "It could happen to everyone when traveling, never mind! "．隨後大家就離開了．留下驚魂未定，滿心感激的我們，繼續收拾拿下來的行李，檢查車子有無受損．

出事當下，憂心之情並無心拍照，只有在離開時，拍下事故現場，當作是這是旅行的回憶！

邊溝的痕跡，也是此趟旅行最深刻的記憶與經驗， 
GPS : N 68.057º E 13.329º

反思
沒有陌生人的無私幫忙，讓我們脫困，我們就得在風雪中慢慢地等候道路救援來，運氣不好時，這可能是超過4個小時的慢慢等待．其實這也是在北方旅行時，行程規劃上必須要給自己多一些反衝時間．我們是有這種心理準備，也有零食可以撐一撐．但萬全準備是不夠的，壞事真的遇上了，還真是心慌不知所措．

我自己檢討，若我出國旅行遇到別人有這種狀況，我會主動去幫忙嗎？在這之前，我肯定不會，因為我心裡會先預設立場，我是一個對車一無所知的人，我愛莫能助，然後就開車過去．這種心態應該是在文明世界中，看多社會新聞之後的冷漠．

但經過這次事故後，我的冷漠心態改了，出門在外旅行，不論能不能、行不行，應該主動給陌生人協助，即便最後沒有幫上什麼！也沒有關係，這對于當事人都是一種極為暖心的行為．我們發誓要這麼做，即便是舉手之勞也要．

繼續前進

車子脫困後，幸運的是車子沒有受損，可以繼續向前行．那些貴人們都鳥獸散了，我猜想他們多數應該都往西南邊Reine 走，跟我們方向往東北走並不相同，所以這生命長河中大概只在這裡有所交會，難再見面，也無法道謝．

我們餘悸猶存，驚魂未定地往Svolvær方向前行，小心謹慎地開車，真的是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，這一段路開車特別怕路邊邊溝，不太敢往右偏．另外，我們也無心於羅弗敦秀麗的風景，還好這裡的秋天與冬天早以盡收眼底，盡情體驗過了，並不會有遺憾，畢竟這次旅行，從兩處偏遠小島一路過來，從大西洋到瑞典波羅地海的旅程，羅弗敦群島是「路過」與「回憶」．

Torvdalshalsen ViewPoint

開到E10 公路在羅弗敦群島的最高點也是一處很棒的觀景平台Torvdalshalsen，我們轉入這平台稍微休息，藉由居高臨下的景色，讓仍是忐忑的心情平復下來．

這處觀景台是來羅弗敦群島旅行，開車在E10公路時必須得轉入瞧瞧的景點，這是我第三次到訪，秋冬的景色完全不同，但相同的是居高臨下的開闊視野，景色優美，確實可讓人心情放鬆，不論旅人接下來是往西或往東，都可以得到充分的休息．

2023年秋天的美景

2025年冬天的美景

 UL.DØNNING

離開制高點之後，我們繼續專注地開車，深怕重蹈覆徹，我們越過連接Gimsøya島與Austvågøya島的橋（Gimsøystraumenbru），抵達一處休息站 UL.DØNNING，這是一處僅在夏天營業的餐廳，所以對于我這個雖已在秋冬來過三次的遊客來說，無法見到他營業，但仍是一處不錯的休息站，附近的山海很漂亮，搭配造型宛如雷龍的橋，很有特色．

Svolvær

離開UL.DØNNING，意味著我們的目的地-羅弗敦群島首府Svolvær就快到了，我們經過一處平坦的橋，橋面就貼著海面走，時間雖然才剛過下午兩點，但北極圈內的冬天懶陽似乎準備下班了，懶陽斜射著海面與遠處的雪峰，即便是驚鴻一瞥，美景卻無法讓人忘卻．

抵達Svolvær ，我們熟門熟路的抵達Thon Hotel Svalvær 旅館，Check-in ，房間的景色跟2023年入住時差不多，面向港灣，有很好的視野．

雖然Svolvær（斯沃爾韋爾）是羅弗敦群島最大的城鎮，但我卻很喜歡這座城市，喜歡的是其文明與山海交錯出的美景．我在秋天與冬天都曾經躬逢其美，所以特別知道這座城市四季的變化，盛夏是翠綠環繞，秋天展現火焰般的紅艷，冬天的風華則轉變爲白色冰雪，這都是Svolvær．

Svolvær 火紅的秋天

抵達Svolvær後，心情沉澱了，這一天雖然遭遇到旅行事故，但所幸在一群溫馨陌生人的協助下，毫髮無傷、無損失的脫困，本來在這地方旅行，行程很寬裕，所以除了驚嚇之外，並沒有造成任何影響．但整件事除了警惕自己接下來的旅程要更加小心之外，也給自己上了重要的一課．"It could happen to everyone when traveling"，在接下來的旅程以及未來的其他旅行，也應秉持這樣的態度助人，這種來自陌生人協助的溫馨，一輩子也忘不了．有時候這種事情也印證一件事「會在你無助時，給你無私協助的通常不是身邊的親朋好友，反而是一群與你無利害關係的溫馨陌生人」．你覺得呢？

從大西洋到波羅的海的極光饗宴 #5 挪威羅弗敦隱藏寶石：Nusfjord冬季漁村與極光體驗

 Røst與Værøy天涯海角走兩回，我們完成了羅弗敦群島最後的拼圖，這是我每次旅行一定要做的事，往天涯的盡頭去，走無可走、開無可開，可能是固執吧！覺得這樣子才是旅行，所以也就樂此不疲．Værøy島的短暫旅行，仍有未竟之志，然，偏遠北方離島就是這樣，特別在冬天，由不得你，錯過一個船班，你可就得這個島再待上幾天．我並不介意在此多留些時日，只是旅程的安排耽誤不得，只能在Værøy待一天．我們搭渡輪下一段目的地是接上一般人所認知的羅浮敦群島，自此正式跟歐洲大陸相連接，真正開始大西洋到波羅的海的公路旅程．我們的下一個目的地是Nusfjord（有人中譯為「努斯峽灣」），這處被形容為羅弗敦群島容易被遺忘的秘寶（ Hidden Gem ），名不虛傳，的確是一處山海秘境，就連極光在這個地方搭配山海雪景，有都出奇的美麗．

Nusfjord限定版環保袋設計

渡輪的最後巡禮

遇到週日，島上的Coop Prix 超市、餐廳都休息，似乎島上的人都待在家裡，道路上除了白雪之外，就是我們走過留下的足跡．直到渡輪船班的時刻將至，不少居民出現在碼頭邊，有人把車停在旁邊，很明顯是來接送親人，在Røst還看到郵差，騎著一部機車，來等候來自外界寄來此處的郵件，有些車是真的來搭船的，少數跟我們一樣去Moskenes，多數上船的人不會在 Moskenes 下船，而是繼續前往Bodø，到挪威本土．

渡輪對於離島居民來說是無法替代的，想想即便現代通信科技再發達，他們食衣住行的生活必需品還是得仰賴最最傳統的方式遞送，否則就生存不下去了．所以對於挪威人來說，渡輪在他們的生活舉足輕重，因此渡輪文化也就孕育而生．無怪我會說來挪威旅行，沒有搭渡輪就宛如沒有來過挪威．

渡輪來了，準備開車上船，正式跟這處天涯海角道別，下次要再來把沒走過的登山路徑走一遍．

從後照鏡看，要上船的車子不少

Værøy到Moskenes 的渡輪時間大約1個小時15分，距離大約30公里．我們上船走出船艙到甲板上跟這個島道別． 

    

船開了，望著渡輪在海面上前進，所留下的水紋，Værøy島也漸漸消逝在我的視線．

隨後而來的就是更為高聳的雪峰，Lofoten主群島到了，很快地我們抵達Moskenes 碼頭，我對Moskenes 並不陌生，2019年第一次來羅弗敦時，就來過，也在這裡搭渡輪結束羅弗敦之旅．這裡是多數遊客來羅弗敦旅行的門戶，他離羅弗敦最著名，最美麗的Reine (雷納）及周邊開車僅幾分鐘之遙，短期到羅弗敦旅行的遊客，多數選擇在此碼頭進出．

E10公路

Moskenes就在E10公路旁，已經接近E10公路（歐洲十號公路）西邊的終點; 字母小鎮Å，讀友若對於Å鎮與Moskenes，或是Reine附近的冬天美景，可以去看看我「2019極圈冬之旅」系列的旅行遊記．https://nelsontraveller.blogspot.com/2019/09/lofoten-guide-of-lofoten-traveling-story.html

渡輪停靠好之後，我們將車子開下船，依賴渡輪的旅行正式劃下句點，我們熟門熟路的往E10東向開，E10東邊的終點就是瑞典北部臨波羅地海的城市，接下來我們也會沿E10向東行．

坦白說，Lofoten 冬天的美景令人讚嘆，讓人想一來再來．雖然這裡的秋天與冬天美景我都已經親臨享受過，但第三次來還想若天氣好，且時間允許的話，可以在Reine停留片刻，再次感受她的美麗．

從Moskenes 碼頭開車到Nusfjord，大約45公里，一個小時的開車路程，可惜，天氣變得不是很好，下著雪，能見度不高，經過Reine時，美麗的港灣霧茫茫一片，一點機會也沒有，所以這一路上就沒有停下車來欣賞風景，直奔Nusfjord這處美麗仙境．

NusFjord的地理位置

離開碼頭在E10上開著，我們異常小心的開著，因為歐洲公路可不比先前兩處天涯海角的偏遠小道，車流比起台灣雖仍小巫見大巫，雖稱為跨國的歐洲公路，但道路可一點也不寬，在羅弗敦群島纏繞在山海之間，可以所又美麗又危險，加上冬天是一條冰路，萬分專注是必要的，閃失不得，這一趟路遇上能見度不高的下雪天氣，更具危險性，也因此我們沒有在任何地方停車駐足欣賞北極圈內峽灣的鬼斧神工．我們轉入Fv807 公路，公路更加狹窄，車子穿梭在蜿蜒的山壁與海岸之間，常常分不清楚是山是海，拐個彎，柳暗花明又一村，又是另外一處山海交錯的奇景．「山包海、海環山」是我最常用來描述羅弗敦美景的用詞，山海之間的變化就在一瞬間，加上天然美景與簡約的北歐風味，讓這裡渾然天成的美景讓人難忘，讓許多人的羅弗敦旅程總有遺珠之憾．

Nusfjord是一處隱秘的古老小漁村，漁村已經轉身為度假村

NusFjord 這個地方就是我前兩次來羅弗敦旅行的遺珠之憾，雖然她的美景在羅弗敦群島赫赫有名，但地處隱秘，很多旅人並不見得有機會來訪，所以才會被形容為"Hidden Gem"．我也是第三次來羅弗敦，才把她納入我的旅行目的地．

Nusfjord 坐落在Flakstadøya島的南部海岸，面向Vestfjorden峽灣，行政區域與地址上屬於Ramberg．多數人認知的Ramberg也是一處極富盛名的旅遊勝地，春夏時節美麗的白沙灘是露營與欣賞永晝的的絕美之地，冬天露營客不見了，白沙灘覆蓋一層白雪，各種顏色的北歐小屋星羅散佈在沙灘雪地中，與羅弗敦特有的魚架共構特殊美景，並一起接受冬天斜陽的薰陶宛如人間仙境，Ramberg就在E10公路上，遊客一定會經過，不若也屬於Ramberg 的Nusfjord隱身於偏僻的山海中，很多遊客會因此錯過．

NusFjord 的歷史與美景

Nusfjord擁有極為悠久的歷史，據考古發現，人類在此定居的歷史可追溯至公元前425年。隨著時間的演進，逐漸發展成為羅弗敦群島上最重要的漁業基地之一，至今已有超過1000年的漁業歷史。在漁村的「黃金時代」，Nusfjord曾經是一個極為繁忙的漁業中心。每年冬季的「Lofotfiske」漁季期間，這裡會聚集約500艘漁船和1,500名漁民，他們在此捕撈大量的挪威北極鱈魚(Norwegian Arctic cod)，自維京時代以來，羅弗敦群島一直是鱈魚捕撈的中心．

物換星移，過去鼎盛的漁業迄今已經不復存在，但先民留下來的特色漁屋（Robue)與歷史，搭配此處隱蔽寧靜的峽灣美景，讓Nusfjord 轉身成為以觀光為主的美麗漁村，優質的美景與漁業歷史遺產，每年大約吸引8萬個遊客到訪．

Nusfjord Village & Resort

Nusfjord漁民與居民現今已經不到20人，整個漁村幾乎轉換成觀光業，整個漁村都轉身成為Nusfjord Village & Resort （Nusfjord 度假村）的一部分．所以當我們抵達Nusfjord時，我們已經開進了度假村卻仍不自知，所以一直往前開找尋我腦中五星飯店的接待大廳，直到開到路的盡頭，開無可開還沒發現我心目中的接待大廳，心中自嘲「我把在Røst島與Værøy尋找天涯海角的心也帶到這裡了」．只是崎嶇蜿蜒的路起起伏伏又是積雪，一路上險象環生，GPS無用，其實「接待大廳」我們早就經過，他是道路旁的一棟建築物，雖有偌大的標示，但我還是照著我腦海中五星級飯店的印象拒絕承認我所經過的建築物是渡假村的接待中心．最後我們回到現實，回頭找到了，順利的Check-in．入住N 102房間，是一間獨立的傳統海邊漁屋 （Robue），漁屋在羅弗敦是重要的美元素，只有住進漁屋，才能體驗這裡山包海，海環山的美麗風情．

斗大的Reception，我卻沒看到

我們入住的漁屋 N102，從外面看，明信片級的風景

Room Tour

雖然是「漁屋」，但只是搭在海邊的外觀像漁屋吧！它早已不是漁民簡單搭起用於捕魚時躲避風雪大浪的克難建築．而是先進舒適寓所，全木頭搭建、紅色建築、典型的挪威漁村的簡約風格，但豪華．裡面有起居室、廚房、餐桌、火爐．

臥房方面一間主臥室，一間Bunk (上下舖房間）加上一個夾層，入住6人也錯錯有餘．

設備設施一應俱全，但就是缺少一樣 - 「電視」，我想邏輯應該跟以前我們入住的Reine Robuer一樣吧！來此是享受實際的美景，不是欣賞電視機裡的美景，所以漁屋裡沒有電視機一定是故意為之的安排．

獨立的漁屋還有一個面對港灣的露台，可以直接觀賞海港美景，晚上我們就可在露台欣賞絕美的極光秀．

NusFjord的建築物，分為兩種顏色，紅色的是客房，給遊客住宿用，黃色的是公共設施與漁業歷史古蹟．黃色與紅色的漁屋沿著海港傍水而建，加上環繞港灣的山景，構成令人窒息的美景．

我們僅來此一晚，冬天又天黑得快，隔天又得早早離開，所以漁業歷史工業的遺跡看不到，據悉有魚肝工廠、冶鐵廠、鋸木廠、煙魚工廠等見證此地漁業歷史的建築．度假村也提供一些戶外活動也無法參加，但多數都是夏天的活動．冬天來此，就是欣賞隱身於山海之間漁村的港邊雪景、建築物以及最重要的極光．我覺得冬天這裡的風景，不比Reine差，夏天來此，除了觀光客多之外，就風景層面來說，反而跟羅弗敦群島其他地方沒有多大的差別．

鹽倉藝廊，是由古老製鹽工廠改建的藝廊

魚肝工廠

寧靜漁村的冬天美景

Nusfjord 的風景跟羅弗敦群島美麗的元素是一樣的，複雜的山海交錯美景之下，有著北方小漁村特有的寧靜，千年的輝煌漁業史雖已落幕，但遺留下來的歷史文化與美麗峽灣的自然資源讓這座小漁村轉型為度假勝地，吸引著許多人前來．

冬天來此，我們試著在雪白世界之中尋找令人贊嘆的美景，其實Nusfjord 每一隅都是美景，何必大費周章的尋找呢？

度假村的接待中心

奧羅拉女神在藍色時刻降臨

挪威北極圈內的天氣是善變的，有時候一場風雪來的快，去的也快，這對於來此等候極光女神奧羅拉現蹤的旅人來說，是既期待又怕受傷害．但善變的天氣也會有出乎意料的驚喜出現．譬如我們在Nusfjord 的這一晚．傍晚的天氣說變就變，但是往好的方向變，天氣變晴了，我們有望再度與極光女神見面．同時藍色時刻也現蹤了，藍色氛圍籠罩整個峽灣，讓天空格外的有情調．但令人更興奮的是極光女神這次迫不急待的在藍色時刻就現身．讓原本打算在傍晚去餐廳用餐的我們把趕緊打電話把用餐時間推遲一個小時，因為深怕錯過這場在藍色微醺氣氛下的美麗天空秀．

極光秀的序幕已經拉開，隨後的藍色時刻極光秀更加美麗夢幻，讓人如癡如醉，我們看到原本在餐廳用餐的遊客人也紛紛跑出餐廳欣賞這一場極光大爆發，更難得的是極光在一片藍色的星空下崔燦登場．

若極光的顏色改成艷紅色，大家一定會以為是火山爆發．我們的晚餐不能再拖了，再則五臟廟在呼喊著，不能不吃晚餐啊！所以只能先把天空中的夢幻美景擺一邊去餐廳享受美味的北歐風味晚餐．

用完餐之後，藍色時刻消失了，天空的底色徹底變黑，但夢幻極光卻仍然在天空婆娑起舞，而且更是美麗，由南到北，從東到西都有極光，整個天空都成了奧羅拉女神的舞池，很精彩．

在漁屋露台上盡情的欣賞極光

Nusfjord的光害並不像挪威北邊多數地方嚴重，所以是一處走出漁屋就可以欣賞極光的好地方，換成在其他光害較嚴重的地方，要盡情地欣賞極光恐怕得再多花點銀兩才行，通常費用約台幣6,000元．

來到Nusfjord 選擇有露台的獨立木屋（Cottage 或稱漁屋Robue）就是希望能不需要走出去就可以掌握極光．我們所住的N102房有一個露台，在Nusfjord遇到難得的極光大爆發，讓我們不用出門就能大飽眼福，也是值回票價．

在用完餐後，我們在奧羅拉女神的隨行下回到漁屋，也不開燈，也不換裝，就直接打開露台大門，走到露台欣賞滿天星斗，並繼續看著奧羅拉女神在空中的美妙舞姿．很夢幻．

我們的露台的視野比較偏東南，但極光大爆發時，即便東南方的天空也能夠看得到，我們看到東南方的獵戶星座與天狼星也與奧羅拉女神共舞，很感動．

老天爺對我們真好，讓Nusfjord 的天空放晴了幾個小時，讓我們盡情的與極光對話交流，何其幸運啊！隨後天氣又變了，烏雲漸漸主宰整個夜空，並開始下起雪花．我們意猶未盡又依依不捨的跟極光女神奧羅拉到再見．

Nusfjord的確是一顆被隱藏起來的寶石，總容易因羅弗敦其他更富盛名、受歡迎的景點而被遺忘，當然也被我前兩次的羅弗敦旅程所遺漏．第三次來羅弗敦，不再被我遺漏．

Nusfjord 漁村歷史的印記與風情、僻靜無光害的自然美景，以及璀璨的極光秀都是令人難忘的旅行記憶．