天涯, 海角 Somewhere at the corner of sea

 2021年是疫後元年，也是自己覺得應該開始讓自己的部落格活躍的一年，所以開始更新部落格吧！以後的文章應該不只談論旅行吧！但「疫後元年」的第一篇，還是得談旅行．

瘟疫開始蔓延後得的第一年，旅人禁足．但最近閱讀到一句金句「旅行不一定在路上 而是換個地方感受生活」，在這個被圈在地面的疫後年代，這句話似乎最能夠撫慰旅人的心，不僅讓人感同深受，還引發共鳴．

轉個念吧！換個地方感受生活就是旅行！但我覺得回憶旅行也是一趟旅行．於是決定再來一場旅行，只是這場旅行是用文字與圖片，擺脫時間軸，用空間軸來旅行．

「天涯、海角」可以是很多事物的寓意，離世親人的目的地是我們凡人到不了的天涯海角；離家千萬里的地方是天涯海角；搭著船，乘風破浪，航向天邊一隅也是天涯海角．一個人背著行穰，走向遠方也是天涯海角．每一處自己認定的天涯海角，對我來說都是洗滌心靈的旅程．

買一張開往天涯、海角的船票

若問我要去天涯海角，該怎麼去呢？我會回答「那就買張船票唄！」，在所有的旅行用的交通工具，只有船讓人有浪跡天涯，追尋海角的感覺．若你看過經典電影「鐵達尼號」，Jack上船前後，開船的場景，大慨就能夠體會我在說什麼．

買張船票，哪怕僅僅是短途的渡輪，從上船的那一刻起，看著碼頭熙來人往、形形色色的人們．碼頭工人卸下纜繩，船緩緩地離開碼頭，離開港口，漸行漸遠的陸地，逐漸地變小，然後消失在視線與地平線之中，取而代之的茫茫大海，哪就是航向天涯海角的感覺．

其中帆船是航向天涯海角的首選，因為船小、靈活，可以去大船到不了的地方，然最根本的是，帆船太美了，不只揚起的帆美，撐起帆的桅以及控制帆的纜繩也很美，而且親水．讓探訪海角天涯的故事更添加一些詩情畫意的美感．

船票準備好了！跟我一起去天涯海角吧！

這一張帆船照讓人很想航向天涯海角，事實上它也真的引領著我們航向天涯海角，讓旅人有著以下的感受：

「天涯，是遠行．

海角，是到達天涯的起點與終點．

只有船能讓人浪跡天涯，漂泊海角．」

照片中帆船的目的地是北緯79度的Magdalene峽灣，峽灣內的航道曲折蜿蜒，帆船小心翼翼放慢速度，一則深怕觸礁，二則不希望錯過大白熊的蹤跡．在盛夏北極接近0度的氣溫，在峽灣深處有一處天涯海角是一處捕鯨人長眠的墳墓，埋葬著16~17世紀隨著捕鯨殺戮而客死此處的捕鯨人．這處天涯海角見證的是人類對鯨魚的殺戮．

此處天涯海角在北緯79.75度，東經11.43度，離家7,653公里，車子開不到，飛機飛不到，只有帆船可以來．除了3百年前被騙來，而客死異鄉的捕鯨人塚外，沒有居民．但，在夏天，北極熊、北極狐都會在此出沒，這裡也是北極燕鷗的家．

北緯80度 Moffen

再往北冰洋北走，就可以到北緯90度的正北極，那裡是一望無際的冰帽，景色其實是索然無味的，更何況要到那裡並不是區區一艘45呎的單桅帆船可以到得了的．去那裡得很不環保地使用最高等級的破冰船．那裡並不是天涯海角啊！至少我的定義不是，哪裏人不應該去啊！那是就僅僅是" Top of the World"．有人問我何時去正北極呢？我的回答是否定的，至今也不會想去．

北緯80度夠了，那裡是無盡的海冰，何來天涯與海角呢？

但在2014年的破冰船之旅，我們的破冰船開到了北緯80度的一處「海角」Moffen，Moffen在冰霧之中躺著幾隻海象，我們離牠們夠遠，因為要留給海象一個清靜，然後返航．

Moffen島上的海象

此處的居民是 0，也不像Magadelene 還留有人類的墳墓．

許多偏遠之境，常被人類形容為雞不拉屎，鳥不生蛋，但事實上這是人類自大的偏誤，生物是多樣的，通常越是人類無法生存的地方，越是野生動物的天堂，而且生機蓬勃，因為少了人類的干擾．

Ny-Ålesund

Ålesund （奧勒松）是挪威本土中部的一處知名的峽灣城市，景色也很漂亮，交通四通八達，是一處值得去的城市．Ny 在挪威語的意思就是 New，Ny-Ålesund（新奧勒松）就不一樣了，是一處位於北緯79度，不折不扣的天涯海角，能夠去到這裡，要嘛您是北極科研人員可以搭乘飛機來，不然就是對北方很癡迷的人，願意忍受寒冷，在短暫夏日搭帆船或是郵輪前來．

Ny-Ålesund 是全世界最北的社區，他並不是全世界最北有人住的屯墾區，是社區，亦即終年都有人在那裡生活．會有基本生活設施．也因為被冠上了全世界最北的社區，所以很多設施也順理成章的可以冠上「全世界最北」．此地漫長的永夜只有30位居民．

全世界最北的飯店

退休下來的運煤火車，成了全世界最北的列車

Longyearbyen

再往南，來到了Svalbard 的最大城，北緯78度，人類最北、最文明的地方，是北極探險的前哨站，北極探險最後的補給站．Longyearbyen 短暫的秋天美極了，宛如秋魅迷惑著來訪的旅人，雪線從山上往山谷日日進逼，此時白晝變短的速度讓人驚艷．這是一個特別的地方．

另外，在極北的天涯海角，有一種生物在那裡生活著，牠們是北極之王，也只有牠們能夠馴服在文明世界胡作非為的人類．不過人類對他們來說，是「可怕的東西」．

Greenland

從Svalbard 往西南走，跨越格陵蘭海，進入格陵蘭東北部，廣大的土地卻裊無人煙，所到之處盡是荒冰野地，看到的岩石從5億年前的寒武紀到侏羅紀都有，浮在峽灣內的冰山也都是幾萬年前冰河時期的產物，原始之美展露無遺，這是原始的天涯與海角．

船進入Kong Oskar Fjord，航行進入Antarctic Sund （南極灣），有趣的命名，在北極有一個南極灣，灣裡冰山星羅密布，若船開得快，那得學會快速轉彎，否則肯定撞上冰山．但在這遠離文明世界的天涯海角，快永遠不是選項，慢才是享受．旅行的目的不就是求「慢」嗎？

五億年的岩石，萬年的冰山都是用「慢」積累下來的．當淌洋在天涯海角時，慢慢地留住時光是旅人最渴求的．

五億年的岩石

萬年的冰山

來到格陵蘭，我們尋找在這天涯海角工作或生活的人們．多數格陵蘭的居民都是伊努特人，多數都聚集在格陵蘭的西南部．然，在東北部南極灣的艾拉島，有一個丹麥軍方的基地，說這地方是天涯海角真的是恰如其分．

艾拉島 北緯72度，居民 0，夏天有丹麥駐軍．

另外一處格陵蘭東北方的天涯海角就是 "Ittoqqortoormiit" ，至今我還是不會念的地名，姑且念他前面一個音節就好 「依托庫」．

依托庫還真的是一處與世隔絕的天涯海角，與文明世界的連結是千里之外的冰島．居民都是伊努特人，也許因為身處在冰封又與世隔絕之地，伊努特人的個性很冷，換個說法是「酷」，人與人近在咫尺，但人心都跟天涯海角的距離一樣「遠」，而且因為文化的差異，禁忌也多，抵達伊托庫時，船上工作人員，再三叮囑許多與此地居民互動的禁忌．

其實這是一處「冷漠人煙」．這讓我想到我個人與伊努特人的第一次接觸，地點在阿拉斯加的最北邊，臨北冰洋的Barrow．帶我們觀光的導遊可真冷，她的口頭禪我迄今難忘 "May be later"，而且她講這三個英文字的語調很慵懶，拉得很長．是很有特色的伊努特式英文．我無心貶低，也不是歧視，只是說說對他們的感覺．其實能夠被我們稱之為天涯海角的地方，其人其事都與我們不同．

「伊托庫」，北緯70度 29分，居民 500

NordKapp

往東行，回到歐陸本土的最北邊，挪威的北角，挪威語NordKapp，英文是North Cape，此地是歐陸的盡頭，也是旅人的聖杯．若您跟我一樣有著追逐極北聖杯的狂熱，到達這個歐陸盡頭的方式可以從陸路，經由E69來，也可以經由海路，搭船至Honningsvåg，再轉陸路，到達北角高原朝聖．

無庸置疑的，北角是歐陸的天涯海角，是很多人畢生想要去的朝聖的地方，看到北角高原上的地球儀，就心滿意足了．

然，我更享受在北角更北的巴倫支海上，在午夜太陽餘暉的見證上，朝聖北角．千變萬化，壯觀美麗．

Tromsø

順著挪威北角往南，我們停留在挪威北極圈內的最大城Tromsø，這是一座有6萬個居民的大城市，但對我而言，還是天涯一處，海角一方的遠方，只是距離離我很遠，但心卻很接近．

Tromsø最著名的地標是北極大教堂以及Tromsø大橋．

搭乘Mt. Storsteinen cable car 抵達標高420公尺的Storsteinen山頂，居高臨下，飽覽Tromsø美景是來到這座極光城市一定要去的地方．我們在夏日綠草如茵的時候造訪這座城市，山頂仍然有積雪，但感覺很棒．

Lofoten 羅弗敦群島

從Tromsø南下，來到Lofoten．北緯67~69度間的群島．

「Lofoten 宛如是上帝用彩筆在創造挪威美麗峽灣之後，收筆前，筆尖的彩墨在北極圈附近多劃了一撇，於是創造了羅弗敦群島」，這是我對這片美景的註腳．

童話般的美景，處處是山包海，海環山的絕美景色，讓人難忘．若說天涯海角也有仙境，那這個天涯海角就非Lofoten 莫屬．

Svolvær, Lofoten最大城的冬夜燈光

藍色時刻與漁火

Rognan

我喜歡給她一個美麗的中文名字「羅蘭小鎮」，結緣這個位於北緯67度17分挪威北極圈附近小鎮是一個意外，但是個美麗又令人感念的意外．

在旅行之前，這個地點對我來說是默默無名又陌生的海角天涯，但我常覺得會來此處旅行，是上天特意的安排，我跟此地有特殊的緣份．

極光通常也僅會出現在北方的天涯海角．

冰島

土地台灣三倍大，居民不及台北大安區的冰島是冰與火共存的天涯海角，也是班史提勒白日夢冒險王的天涯海角．

西部峽灣

這是冰島最蠻荒的地方，開車在西部峽灣可以享受蠻荒的美麗，但也得承受因為科技失靈 （沒有手機訊號）的恐懼與不安，前不著村，後不著店，顛頗的路面又危險，出發前應該做好科技失靈與車子故障的準備．

蠻荒的西部峽灣

開車在西部蠻荒的峽灣，遇上美麗的晚霞．

北部賞鯨

鯨魚的旅程都在天涯海角，因此只有到海角天涯才能跟鯨魚邂垢．我們在冰島北部Akureyri 與鯨魚相遇．

東部峽灣小鎮 - Seyðisfjörður （賽濟斯菲厄澤）

此地居民的房舍環湖而建，居民把房子的外觀塗上顏色繽紛的油漆，居民的信仰中心-教堂的顏色是淡藍色，很特別，讓這個峽灣小鎮看起來很像童話世界．小鎮雖只有不到700位居民，但卻被Lonely Planet（寂寞星球）雜誌評選為冰島最美的小鎮之一．

我喜歡這個小鎮的悠閒與悠靜，特別是秋天來到這裡，遊客不多，可以盡情恣意地開車到遠處享受峽灣風光．只是幾週前看到一則噩耗，這個小鎮因為連日豪雨，發生了土石流，沖毀了許多房舍．希望大家都沒事．

冰島南部

冰島南部是多數觀光客都會來的地方，鑽石黑沙灘的冰，VIK 的黑色沙攤在天氣不好時，和白色的海濤把世界都變成黑白的，但這樣的天涯海角卻展現出黑白色的唯美．

天涯海角之旅，再度往東回到挪威首都 Oslo，說這座文明城市是天涯海角，好像有些牽強，但誰定義海角天涯呢？只要有船航向海的另外一個角落都是天涯海角．

挪威Oslo 港口的巨型帆船吸引我的目光，船是通往天涯海角的起點與終點．

其實「天涯海角」是個意念，也是一種依戀．意念上是乘著船航向美麗的地方，不在乎遠近．

「天涯海角」也是一種依戀或迷戀，旅人對總是迷戀跟想像船所開往的下一站．