Nelson的旅人雜記

2011年9月12日星期一

北歐豪華遊輪之旅#8 維京之都特倫汗 Trondheim

在遙遠的歐洲北方，「維京人」（Vikings）曾在歷史上佔有一席地位，8到11世紀這3百年間，維京人縱橫北海，斯堪地納維亞不說，連不列顛群島（英國、愛爾蘭）、法國、甚至德國北部波羅的海地區都臣服於維京人的戰船之下，另外有史料證實，航海技術發達的維京人，甚至比哥倫布還早500年發現美洲（西元1001年，發現者為Leiv Eiriksson）。一般人對維京人的呆板印象是「海盜」，他們到處燒殺擄掠，但瞭解歷史的人都知道，除令周邊國家喪膽的「海盜」惡名外，他們也是「征服者」與「生意人」。中肯的看歷史，人類自古以來，不論野蠻文明，「征服者」在出兵征服其他民族的同時，所伴隨的不都是「燒殺擄掠」、「打家劫舍」嗎？中國如此、古希臘、羅馬、波斯、蒙古等帝國亦是如此，維京人也是人，所以理當如此。惡名昭彰海盜的污名或多或少是「被征服者」，基於仇恨，故意渲染，並加油添醋的結果。

在巴倫支海欣賞歐陸最北端的美麗斷崖之後，遊輪調頭往南，儘管對於北極圈內的種種景色有再多的不捨，我還是得回到現實面，繼續接下來的旅程。其實接下來的行程還是很棒，也很美，但心繫北方大地的我，心裡的感覺還是多了點寞落與不捨。

經過一整天的航行，我們向北極圈道再見，並回到太陽會西沈的大地，目的地是人口約17萬人，挪威第三大城 - "Trondheim" （特倫汗），這座城市最著名的頭銜不是第三大城，而是其顯赫的歷史，她是挪威維京時期的首都也是挪威統一之後第一個首都，所以我稱她為「維京之都」。

Trondheim - Viking capital ，維京時期的挪威首都

抵達前的一整天，遊輪都航行於公海上

從北極圈內一路往南，回首北方，向北極圈說再見

Trondheim的維京歷史
維京人的統一大業係由一位名為「金髮哈洛德」國王（King Harald Fairhair）於西元872年完成。Trondheim（中譯特倫汗）則於西元995年由當時的國王 Olav Trygvasson（歐拉夫崔格法森）建立（Olav應該是挪威的菜市場名，有許多歷史人物與國王都取這個名字），這位Olav國王是一名名號響亮的維京戰士（Viking Worrior），從英格蘭流亡回來之後，有感於維京人海盜之惡名很可恥，雖然整個北歐洲是維京人的天下，但總讓外界覺得他們維京人是野蠻人，於是試著想要引進基督教，但他並沒能成功。

30年過去了，他的繼任者；就是先前文章曾稍微提及的「北海小英雄」 Olav Haraldsson（歐拉夫哈洛德遜，真巧也叫Olav），征戰各地回到挪威成為國王之後，也同樣體認到基督教對於維京人擺脫「野蠻」與「海盜」污名是很重要的，因此他比前一位Olav國王更雷厲風行的推展基督教，然而，可想而知阻力依然很大，特別是一些王公貴族們，貴族與當時的丹麥國王 ( King Canute，卡努提國王) 暗通款曲，密謀把Olav趕走，Olav國王因此流亡至俄羅斯，幾年後，青年Olav於西元1030年，試圖招兵買馬東山再起，但氣勢不再，只招募當3500人，同年7月29日，Olav在Trondheim北方的Stiklestad遭遇到當政者的軍隊，顯然寡不敵眾，最後Olav戰死沙場，他的手下把他的屍體埋在Trondheim河邊的沙地上。神奇的是神蹟出現了，據傳，人們發現他的屍體不會腐化，且其墓穴所流出的泉水竟可治病。從此前國王成了聖人與殉教者，基督教在維京人的土地上因而開始生根茁壯。Olav也被尊稱為 St. Olav （聖歐拉夫），他的忌日7月29日，成了流傳至今的「聖歐拉夫節」。他的安息處被後人蓋成了赫赫有名的Nidaros Cathedral （尼達洛斯大教堂），迄今已經矗立近千年，爾後幾世紀，該教堂成了許多維京後裔必來朝聖的地方。

Trondheim在建城千年後的今天，已經不再是首都，現今反倒是以科技見長，成了挪威的科技之城，但即便如此，她仍是一座在挪威歷史相當重要的城市，即便現今，Nidaros Cathedral 仍是挪威王室登基加冕的所在地，且此地還有皇家官邸。

但，即便這座城市有著輝煌的歷史，對我們這種來自東方的過客而言，實在感覺不太出來，現今的城市風貌雖有一點「歐拉夫」的遺跡，也從導讀中略知一二，但我們看到的是一座現代化的城市，心想如果晚一個月來到此地，碰到「聖歐拉夫節」慶典，或許就能感受到此城市的歷史文化吧！

Trondheim城市之旅
遊輪在清晨抵達港口，雖然離開了北極圈，但此地的氣溫仍低，天氣也不是太好，天空不時飄著細雨，因此外出時Gore-Tex外套仍得穿著。

我們在這個城市約只停留6個小時，我們選擇「自由行」，以走馬看花的心態欣賞這座城市，因此並沒有參加遊輪的岸上行程，打算跟在Tromsø時一樣，用搭公車加走路的方式簡單品嘗此地的風情，這是座小城，公車簡單又準時，不需怕迷路，如果萬一不幸迷路了，就搭計程車回港口吧！當時心裡頭的打算是如此。

Trondheim市區一面臨港，另一面被Nidelva River（尼德瓦河）包圍著，面積不大，最美的地方當屬Nidelva河沿岸的房子與港口，很詩情話意，我們花很多時間駐足於橋上，欣賞河岸兩旁的房子。另外代表此城市歷史與地標的Nidaros Cathedral （尼達洛斯大教堂）更是不能不去瞻仰的建築，只是運氣不好的我抵達時，教堂正好在整修，因此無緣進入聖殿一探究竟，實屬可惜。

遊輪提供的Trondheim地圖

靠岸前看到的Trondheim景色，最突出的建築物就是Nidaros Cathedral （尼達洛斯大教堂）

遊輪快到港口了，港口旁有一處現代化的市民活動中心

從艙房往外望，碼頭旁停著一些Bus，應該是準備載運參加岸上行程旅客的Bus.

靠岸了，我們的艙房在6樓，往下看，人好小。由此可知，這艘船的份量

港口工作人員與管制站。"Velkommen Til Trondheim" 的意思就是「歡迎來到Trondheim」

下了船之後，我們到港口邊的Bus招呼站，搭46號公車到市區。

港口的公車招呼站，準備上車

下車的地方

46號公車路線圖

下車之後，就開始「走馬看花」之旅.....

市區下車的地方，一群鴿子盤踞於人行道上，不管熙來人往的路人，只管享用美食。

既熟悉，又陌生的7-11便利超商

看到了一棟很高貴佔地又廣的建築物，看起來就知是有身份地位的人居住的處所，原來這地方屬挪威國王所有，照中國的說法此地應該譯為「御花園」，其名稱為 Stiftsgården。

Stiftsgården - the Royal Residence in Trondheim
這棟是「皇家寓所」，是北歐最大的木製建築物之一

走到一個圓環，此處名為 "Torget"，譯為英文是 "Market Square"，我把它譯為「露天市集」，前方搭有許多棚子，供攤販做生意。Torget 廣場中有一聳立於高處的雕像，是建城者 Olav Trygvasson國王的雕像。另外，遊客服務中心也在這個地方。

1921年就矗立於此廣場的雕像就是 Olav Trygvasson國王，雕像立柱後方，低矮的橘色建築就是旅客服務中心。

這裡有許多棚子，攤販正準備在此營業，賣的東西五花八門，有花、有衣服、有紀念品還吃的以及日常用品。

這家看起來是在賣各式各樣的香腸

走進遊客中心瞧瞧

遊客中心內，除了提供旅遊資訊外，還賣紀念品，這些精靈（Troll）玩偶是一定要有的商品。

下著細雨，我們沿著露天市集，往Nidaros Cathedral （尼達洛斯大教堂）前進

Nidaros Cathedral （尼達洛斯大教堂）
來到此處最有名的大教堂，卻不得其門而入，真可惜，只能拍拍外觀，但這哥德式教堂建築很宏偉，又很大，很難全部入鏡。

此處就是歐拉夫國王最初的葬身處，遺體已經移走，蓋成大教堂。因為他，基督教得以在維京人的土地上落地生根，

大到鏡頭只能拍到一點點

Nidelva River（尼德瓦河）
Nidelva河的風景應該是Trondheim市區，最美的景點，讓我們駐足許久，並走了幾座跨越Nidelva河的橋，從橋上看幽靜的河水不動聲色的流過，兩旁色彩繽紛、五顏六色的建築物畔河而建，遊艇碼頭就在旁邊，很美的景色，如果不下雨，天氣好，河面如鏡，五顏六色的房舍倒映於河面，景色如詩如畫。景觀最棒也最負盛名的當屬 "Gamle Bybre" - 英譯為The Old Town Bridge，可中譯為「老鎮橋」，這座橋建於1851年，不折不扣的「老橋」；另一座橋 Bakke Bru的景觀也很棒，可以看到Gamle Bybre以及停在河面碼頭上的船。

Gamle Bybre橋面很有特色

河岸旁的碼頭

色彩繽紛的房子，好漂亮，可惜下著雨，否則更漂亮

即便陰雨天，這座橋、這條河與兩旁的房子依然很有味道

五顏六色的房子，建在河岸，後院就是碼頭

這座橋吸引著川流不息的觀光客

河岸頭的碼頭停滿了遊艇

從Bakke Bru 橋往 Gamle Bybre及碼頭看

運河與Ravnkloa （魚市場）

離開美麗的Nidelva河岸之後，我們打算走路至運河旁，此刻雨卻更大了，且一點也沒有要停止的跡象，但大老遠來到此地，豈能因一點雨而作罷，即便是狂風暴雨也要出去走走。運河旁有一些商家、魚市場及中央車站。

走至運河前所攝得的街景

市區一隅

運河旁的碼頭，停滿了帆船

雨淋溼的鏡頭，Ravnkloa魚市場旁的廣場，有一座鐘及ㄧ座雕像

被雨淋得挺狼狽的

魚市場

The Last of Viking - 最後的維京雕像

運河旁有一整旁商店街

中央車站

中午回遊輪用餐，用完餐，看看還有時間，於是決定冒雨搭公車去郊區瞧瞧，坐在公車內，欣賞窗外市區街道的雨景與上上下下的人，這個城市，雖為挪威第三大城，但人口不過 17萬，沒有大城市的擁擠，除了Nidaros Cathedral （尼達洛斯大教堂）外，看不太出來她是一座有著千年歷史的維京之都，所見的倒是一般北歐城鎮的悠閒與進步，街道整整齊齊、乾乾淨淨，人卻是稀稀落落。但無論我看到什麼，其實都是表面，畢竟只有幾個小時的時間。

往郊區的Bus上，空空蕩蕩的

這就是郊區，有一座殼牌石油的加油站，其實挪威是產油大國，因為北海的石油蘊藏豐富，靠石油就足以讓這國家不愁吃穿，但這個產油國的汽油多貴呢？當時每公升是10.71克朗，相當於70塊台幣。足見此國家的物價，
但其實高油價是許多歐洲國家的政策，目的是要讓人民不開車。

下午2點半，我們的遊輪緩緩地離開這個維京之都，我只能在艙房內欣賞外頭的海岸美景，挪威夏日的海邊，一片綠草如茵的山坡，配上那再簡單不過的小屋，對我來說是致命的吸引力，如果幾杯黃湯下肚，我肯定會意亂情迷地往下跳。

上船前，好奇地在碼頭看看這玩意，原來是緊急救生衣。

登船離開前，在碼頭檢查站前留影

起錨，準備離港

Munkholmen 是一個位於港外的小孤島 -和台灣雷同的是，早期是監獄、碉堡與修道院，如今轉變成一處頗受歡迎的休閒場所與餐廳。一般可由Ravnkloa魚市場搭船前來

誘人的房舍與風景

這對我來說是最美的景緻之一

離開Trondheim之後，大船繼續往南開，不若北方的「陰冷」，溫度越來越高，天氣也越來越好，厚重的Gore-Tex以及禦寒的衣物可以收起來了。

陽光在下一站與我們有約。

2011年9月4日星期日

北歐豪華遊輪之旅#7 - 歐陸的盡頭 -北角 NordKapp

對於喜歡極地地理的我而言，追尋「極北」之境是在圓夢，也是享受，內心深處所渴望的是浪跡天涯，走遍極北極南之境的天涯海角，所以我會不辭辛勞地，存錢「造訪」極北之境。我不敢說「征服」，因為這個兩個字只有真正的探險家有榮耀可以使用，像我這種被文明馴化的「城市鄉巴佬」，只能借助文明工具，努力存錢，擠出身上僅存的一點「冒險因子」外加一丁點「勇氣」去「造訪」我自己的魂縈夢繫之境，說穿了實在沒什麼大不了。真正的探險家，到極北之境需要「錢」、「勇氣」、「體力」與「毅力」；「錢」可以靠人贊助，其它項目就是他們成就「征服」感的本錢。

說到極北，最「極」的地方就是北緯90度的北極點（North Pole），在科技發達的今天，不需要真正的探險家，只要有點錢，參加正北極旅遊，就能夠很享受地抵達那裡。我的足跡只到北緯80度，說北緯90度不想去是騙人的，但基於自身的環保觀念與關懷地球的一份心，我選擇不去，因為那是ㄧ趟破冰船之旅，脆弱的北極生態與環境，不知被破壞多少，所以我可不願意成為破壞自己關懷之地的幫兇。

地球的極北是一片冰凍的海洋（北冰洋；Arctic Ocean），一眼望去是一整片無邊際的白色冰原，陸地上的極北之境就屬包圍著北冰洋的美洲大陸、格陵蘭與歐亞大陸的極北點，美洲部分，在美國就是阿拉斯加的 Barrow（詳見我的部落格文章 “阿拉斯加之旅＃10:世界之巔- Top of The World"），在加拿大則是位於 Ellesmere島上，哥倫比亞角 (Cape Columbia)的 Alert；但，若論整個北美大陸的極北點，則應該在加拿大 Boothia 半島上的 Murchison Promontory，而亞洲大陸的極北點則位於俄羅斯的"Cape Checlyuskin"，然而除了Barrow之外，上述幾個地點都不是像我這般的人可輕易到達的。但，另一個極北點 - 歐州大陸的極北- Nordkapp（挪威文），英文稱 "North Cape"；中譯為「北角」），卻很容易就能抵達。

歐陸的盡頭
Nordkapp（「北角」），人稱「歐陸的盡頭」，它對許多人；特別是歐洲人而言，好比是一個「聖杯」（"Holy Grail" ），是一生想要親臨的地方之一。這個「歐陸的盡頭」是歐洲E69號公路的盡頭，換句話說，它是一處開車就到得了的地方，所以每年都吸引許多人前來朝聖，想冒險的人，可以一路從歐洲的任何一條馬路，開車、騎車、走路過來，不想冒險的人可搭飛機直飛此地。但大部份來北角的觀光客不是坐遊輪來，就是開車來，鮮少有人會直飛北角（除非是沒時間且目的只是一睹歐陸盡頭的人）。

Nordkapp的緯度是北緯71° 10' 21''，位於Magerøya島，當它已成為世上公認的歐陸最北端之後，人們在精確測量之後，卻發現其實歐陸最北端不在Nordkapp，而是在Nordkapp西方幾公里之遙的 "Knivskjellodden"，它的緯度是71° 11' 8''，位置比Nordkapp還北約1.46公里。但生米已煮成熟飯，況且多數人不在意，就將錯就錯地認定Nordkapp為歐陸的最北端。

從Google Map上看，名分被篡的 Knivskjellodden，的確是比有公路抵達的北角（圖中右側較低處）還北。

除了夏日搭遊輪到北角之外，到Nordkapp最簡便的方式是先搭飛機到"Alta"，再租車沿著E6北上轉E69號公路，往北開240公里就可以到，期間可以沿途欣賞極地的風光，並經過總長度6.8公里，最深處212公尺，全世界最長最深的FATIMA海底隧道（北角隧道），到達Magerøya島的Honningsvåg（亨寧斯維格），再往北開就能夠到達歐陸的盡頭。

Nordkapp是我北歐行主要的目的地之一，即便當初沒搭遊輪，我還是會從陸路來，如同前述，這個地方對喜歡北極風光的人而言，不只是「歐陸的盡頭」，更是一個須親眼目睹的「聖杯」。

我們的遊輪在離開極光之城Tromsø之後，航向更遠的北方，從挪威海（Norwegian Sea）進入著名的「巴倫支海」(Barents Sea)，慢慢地駛入通往歐陸盡頭必經之路的"Honningsvåg"。遊輪會在此靠岸，讓我們下船看看這處偏遠的北極小村，岸上行程會安排前往歐陸的盡頭"Nordkapp"，這是此遊輪行程最重要的目的地。

"Welcome to the top of the world!" 說明了我們的遊輪載我們來到世界之顛

Honningsvåg（宏寧斯瓦格）

翻開挪威的地圖，您會發現整個挪威北方被稱為 "Finnmark" （芬馬克省），廣大的挪威北方Finnmak區域都在北極圈以北，但拜北大西洋暖流之賜，此地區相對溫暖，所以這比台灣大上四分之一的土地雖地處極北之境，並不會了無人煙，約有75,000個居民，有許多是薩米人(Sami)。相較台灣土地是該地區的4/3，但人口卻是2300萬，足足是人家的306倍，台灣是難以想象的擁擠。

Honningsvåg與Nordkapp(北角）位置圖

Honningsvåg是Magerøya島上最多人居住的地方，島上的居民約有5000人，位於樹線 (Tree Line)以北，表示此地不可能長出樹木，要靠農耕只有死路一條，因此多數是靠海為生的漁民，但仍有少數堅持傳統的薩米人過著居無定所，放牧馴鹿的生活。
雖是小漁村，但小村莊內的味道與一般在台灣臨海小漁村完全不同，聞不到魚腥味，不知是否因她地處極北之境的關係，氣溫低，即便有魚腥味也無法飄散開來。然而，不只聞不到魚腥味，連街道也看不出她是一個漁村，倒是很像一個不受觀光客人潮影響生活的進步又靜瑟的小村落。只能說，北歐人就是與東方人不同，管你有多少的觀光客，他們還是隨著自己的生活步調過生活，星期六、日的商店，不是關門歇業，就是只意思意思開個兩三個小時。如果在我們台灣，人潮就是錢潮，有觀光客，那就24小時不打烊，拼死拼活也要荷包賺個夠，生活觀真是南轅北轍，差很大，只能說生為台灣人就是「歹命」。我常覺得，台灣與挪威，地狹人稠 vs 地廣人稀，勞碌 vs 悠閒，吵雜 vs 幽靜，再加上空間的距離，讓兩地人的生活觀與看事情的角度大大的不同，也鮮有交集吧！

但別看Honningsvåg整齊的市容與先進的設施，樹木無法生長、地處偏遠、漫長的冬天與長達兩個月的永夜，讓此地的生活大不易，大雪與雪崩常常會阻斷聯外道路，讓與外界的溝通變得困難，也讓這個小村落幾乎等於與世隔絕，很多事得自求多福。但即便如此，還是有人居住於此，我很佩服他們，我雖很喜歡這類的地方，也對這種地方有一種特殊情感，但已被城市文明馴化的我，大概沒辦法在這種地方長期生活。

遊輪一大早就抵達Honningsvåg，早上時間自由活動，參觀這個小漁村，下午有「岸上旅遊行程」載我們去NordKapp。

Honningsvåg快到了，她也是一個隱身峽灣中的小漁村，只是這裡的峽灣，氣勢不若南邊，但多了點極地風情。

另有一艘遊輪尾隨我們，目的地一樣，Honningsvåg的夏天，遊輪絡繹不絕，眾多遊客都想要去「朝聖」。

抵達了，船慢慢地準備靠近碼頭。

即便有北大西洋暖流，盛夏24小時都日不落的Honningsvåg仍然寒風刺骨，我得把Gore-Tex的外套穿著，手套帶著，否則無法上岸去。早上時光，我們在這小漁村逛逛，但是遇到星期日，幾乎所有的商家都關門歇業，不管我們這些遠道而來的觀光客。街道上門可羅雀，少有人出現，整個小村落，算算只有港口旁兩間禮品店最有東方人的勤奮與台灣人的熱情，開門營業服務搭遊輪來訪的我們，只是…到了下午，商店還是關門。
我們到的時候，天氣不怎麼好，還飄著細雨，在細雨與刺骨寒風中，我們把握時間，把這座小村落逛一逛。

其實這個小村落，馬路沒幾條，不用一會的光景就可逛遍大街小巷，只是天氣「凍」人，上岸一下子，就受不了，特別是沒Gore-Tex保護的手及下半身，得回船上取暖，喝喝熱茶，再出門。心想，難得來到這種地方，再冷，都得出去。

冷清的街景

幾乎所有的店家都關門，真得很「冷」清

港口邊的房子

偶爾會看到一些居民在外面走動

另一邊的山路，可銜接E69號公路，下午會走這條路去北角「朝聖」，我們的遊輪就停靠在前方。

走到一個斜坡，奮力地往上爬，但因兩旁都是住家，安靜不敢出聲，登高遠望海面上的船，很有FU

在 "Honningsvåg"路標與Rotterdam遊輪前留影

好冷喔！回艙房好好喝幾杯，相片中是我們帶去泡茶的茶具！

海景

從船上拍攝的港口一景

停靠在港口邊的漁船，港邊房屋的造型，頗有特色，很漂亮

"BRYGGE"挪威文是「碼頭」之意，這應該是港務局吧！

天空飄起小雨，噴了幾滴在鏡頭上，這碼頭很靜，是不是漁船此時此刻都出海捕魚，所以沒有人？

港口邊的山坡是住宅區

翠綠的草坪，這應該是村民休憩的場所

北角北極大飯店，小小一間飯店，但很有味道，名字也取得響亮

Rica飯店在挪威應該勢力龐大，這北極偏遠小村落也有她的地盤。

此地還有一處全世界最北的冰窖酒吧。

Honningsvåg雖然偏遠，但仍然躲不過二次世界大戰戰火的蹂躪，1944年德軍攻佔此處，撤離這裡所有的居民，除了一棟西元1885年就已矗立於此的Kjelvik教堂之外，德軍在離開前把所有的建築物都燒了。戰後，第一個重返家園的居民只能暫居於教堂之中，因此此教堂在當地人的心目中，有著無法取代的情感。

Kjelvik教堂，連德軍也有所顧忌，沒把它燒了，讓它得以矗立於此超過一世紀。

教堂外的紀念碑，我猜應該是紀念二次大戰的相關事跡。

兩家開門營業的店面，因為勤奮，荷包滿滿，兩艘遊輪少說也帶進至少2,500名的遊客，因此人滿為患，忙成一團。碼頭前的禮品店，店名就叫 "Arctic Suviniour AS"，他的旁邊是一間北角博物館（Nordkappmuseet），但入內需要收費。

北角博物館的出入口

兩家店，所賣的東西大同小異，通常主角是「北極熊」，但其實歐陸本土是沒有北極熊的，挪威有北極熊的地方在Svalbard。

好多人排隊，等著結帳

北極熊一副要吃人的樣子！放心！它只是標本！

在禮品店外，與3個矮精靈 (Troll)合影

居民牽著一隻大狗來禮品店外，湊熱鬧！

Nordkapp（北角；英文為 North Cape）
北角地區其實是泛指Honningsvåg所在的Magerøya島，但人們心目中的「歐陸盡頭」的聖杯是在距離Honningsvåg 35公里遠，高度約330公尺的北角高原（或稱北角斷崖）。
這個地方是英國探險家 Richard Chancellor於西元1553年想要探勘到亞洲的東北航道（Northeast Passage）途中發現並命名，探訪東北航道最後以失敗收場，但路過巴倫支海繞過歐陸北端時，發現此地標。1956年道路未通前，要到這個歐陸盡頭，可得先吃盡苦頭，得透過海陸並攀爬330公斷崖方能抵達，這並不是一般人能完成的事。但在公路通了，且1999年海底隧道也完成之後（過路費192挪威克朗；折合新臺幣約1100元），成了一處每年吸引20萬人前來朝聖的景點。

歐陸盡頭的「聖杯」是一座矗立在斷崖旁的地球儀，另外有一棟建築物 Nordkapphallen （North Cape Hall；中譯為「北角大廳」），建築物內部有遊客服務中心、紀念品店、會旋轉的羅盤餐廳（Compass Restaurant）、郵局、展示廳以及提供15分鐘景色介紹的戲院。

建築物外面還有一個戶外廣場，廣場陳列有7個輪狀雕塑品，這是1988年，由7位來自7大洲，，分別來自義大利、日本、坦尚尼亞、巴西、泰國、美國與蘇聯，8~12歲兒童住在這裡7天所創造出來的作品，代表著地球上的孩童「歡樂、友誼與合作」，輪狀雕塑品前，矗立著一對領導這些孩童製作出輪盤雕像的雕塑家 Eva Rybakken所雕塑的母子雕像，小孩用手指向這些輪盤，應該是倡導世界和平與歡樂。

如果來這地方是個的夢想，高原上矗立的地標其實都是附屬的，這充其量只是證明「到此一遊」，但對我而言，站在斷崖旁的圍欄處，面向北方巴倫支海，迎著從北冰洋吹過來的強風，內心激動澎湃地把迎面而來的刺骨寒風都抛到九霄雲外。從斷崖上俯瞰300公尺下的巴倫支海，氣勢旁礡令人動容，這就是我魂牽夢繫所在找尋的感動啊！

另外一個絕世美景則是從巴倫支海，在午夜太陽的相伴下，欣賞北角斷崖的美景，距離雖遠，但仔細看，矗立在高原上的地球儀仍隱約可見，這是此趟旅遊的高潮，所在的緯度最「高」，內心也High到最「高」點，所呈現的斷崖海景也是此次旅遊最令人驚嘆與感動的重頭戲。

出發「朝聖」囉！

抵達Honningsvåg的下午，我們準備參加遊輪舉辦的「岸上行程」，這個岸上行程是此航程中，最多人參加的岸上行程，原因很簡單，對多數遊客而言，這趟遊輪之旅，終極目標就是來此地「朝聖」，所以沒有留在遊輪上而不去的道理。荷美遊輪的這趟「岸上行程」收費是US$109美元，如果我記憶沒錯的話，在Honningsvåg叫計程車送至北角的價錢，單趟大約是1000挪威克朗，約6,000塊台幣，算算當然是遊輪提供的岸上行程便宜。

因為參加人數眾多，所以遊輪方面還大費周章地在遊輪內的劇院大廳召開說明會，說明車次以及注意事項。

大家齊聚大劇院不是欣賞藝術表演，而是注意聆聽工作人員的說明。

工作人員努力地說明解說並分組

接下來就坐上Bus，踏上征服「歐陸盡頭」之路。路途中可以發現到整片綠草中還是有許多的殘雪，位於樹線（Tree Line）以北的地區真的沒有半棵樹木，完全是極地氣候。我們看見了一些帳篷，應該是薩米人住的帳篷吧，也看到馴鹿（Rein Deer），只是車速過快，來不及用相機或是攝影機把它記錄下來，車子蜿蜿蜒蜒地沿著E69號公路開著，不知不覺之中50分鐘過去了，我們真得抵達「歐陸的盡頭」- 北角，挪威文叫 "NordKapp"，英文叫 "North Cape"，入境隨俗，通稱它為 "NordKapp"吧！

出發朝聖囉！選個前面一點的位置，View比較好。

山坡上有殘雪，這裡的地表其實是凍原

遠眺北角大廳全景

抵達Nordkapp大廳，在門前留影

室內的遊客服務中心

旋轉餐廳

北角 71˚10' 21"的標示牌上合影

如果北角是一處「聖地」，那「地球儀地標」就是人們追求的「聖杯」，許多人不遠千里，以不同方式抵達這歐陸的盡頭，就是要親眼見到它。夏天的溫度依然很低，在強風的吹襲之下，站都站不住，也冷得發抖！

這就是「歐陸盡頭」的「聖杯」

「聖杯」下方的告示牌，也被品行不良的遊客塗鴉，看來不分中外，人性皆然，不是只有台灣的地標會招此毒手

地球儀下方都是人，往天空一拍，一丁點的藍天在白雲之中探頭，完全沒人，很漂亮。

要能夠不拍到人室挺難的一件事。

在「聖杯」前留影

風太強，爬上去得抱緊，否則恐怕被吹倒巴倫支海

到欄杆旁領略由巴倫支海吹過來的強風，低頭往下看，好壯觀、好感動，就等這一刻。

全身包得緊緊的，頭戴薩米人帽子的遊客快站不住了！

斷崖上的海景，很壯觀

處處是斷崖

得Hold住！否則會被颳走，刺骨寒風把我的頭髮吹得怒髮衝冠

代表著「歡樂、友誼與合作」的輪狀圓盤雕像，就在北角大廳之外的一大片空地上。

遠離人潮

7件由來自7大洲的兒童所雕塑的輪盤矗立在北角斷崖的高原上。

凝視這七件作品

倡導世界和平與友誼的七件作品

這裡只剩這類的小花，不畏嚴寒地，在此堅毅的求生存。

北角大廳裡的紀念品店販賣著各種紀念品，除了買明信片從歐陸的盡頭寄給自己與親友之外，也買了許多東西，還有不能不買的「北角證書」，代表我的足跡已經踏過「歐陸的盡頭」。

從北角郵局寄回給自己的明信片

來自歐陸盡頭的原跡與原味。頗具紀念價值。

"9746" 是北角的郵遞區號

買了一本北角攝影書，好帶回家珍藏

北角T-Shirt

海上朝聖

由陸路至北角「朝聖」回來之後，我們在Honningsvåg的旅程就結束了，上了船，船漸漸地離開這個特別的地方。但高潮還在後頭，用完晚宴，稍事休息之後，遊輪開到此行的最北點，巴倫支海靠近「北角」處，讓我們可以從海上再度朝聖，從海面上看北角斷崖很棒、很美，北角附近的斷崖很像大象的足跟或是被鋸斷樹幹只剩樹根的大樹。遊輪開放最頂層，讓我們好好的欣賞北角的風光，老天爺此刻幫了忙，在午夜時刻，撥雲見日，午夜太陽出現了，有午夜太陽的餘暉，讓北角的景觀隨著船的位子，而變化萬千，且更顯壯觀美麗，美得令人動容。

從這個角度看歐陸盡頭是從陸路遊覽所無法看到的。