從大西洋到波羅的海的極光饗宴 #3 Røst 的寧靜、喧鬧與璀璨 Peace, Chirping and Auroras

Røst 島的冬日，像一首輕柔的搖籃曲，撫平了我所有的焦慮．這是會選擇來到這處天涯海角的原因之一．在這座島，就像走進寧靜的時空，這處冬日的海角天涯，沒有喧囂的遊客，只有純粹的自然。在這裡，時間彷彿靜止，我只想慵懶地與平靜相處。這座島嶼不僅寧靜，還出乎意料的平坦，彷彿是海平面上的一塊白色畫布。我甚至帶著一絲期待，希望遠方能襲來一場大風浪，讓我可以從 26 號公寓的窗戶，欣賞大自然的狂野之美。

大自然的旅行，本就無法盡善盡美，有所得必有所失。所以我們更需要學會放下文明世界的貪婪，才能真正享受這份寧靜與美好，學會滿足就能夠滿載而歸，這時遺失無法得到的那一份就變得一點也不重要了．而且，在大自然旅行，常常有你意想不到的「禮物」，禮物有好也有壞．但不論好壞都會成為旅途中的好回憶．

在Røst Joker雜貨店買到的頭巾

你或許會問，在這寧靜的島嶼上，哪來的喧鬧？答案就藏在我上一篇文章留下的伏筆裡。原來，26 號公寓的鄰居，不是人類，而是成千上萬的海鳥和絨鴨！牠們是一群不勞而獲的機會主義者，聚集在 Røst 的漁港和魚貨加工廠旁，等候漁民們的剩餘漁獲。看著牠們爭先恐後地搶食，我不禁莞爾，原來『不勞而獲』是地球生物共通的 DNA 啊！這些小傢伙的存在，為寧靜的島嶼增添了一絲熱鬧的氣息。住在 26 號公寓，正好可以近距離觀賞牠們的『惡行』，這真是一個意料之外的收穫。這麼多年來，我經常選擇在海港邊住宿，卻從未與如此多的海鳥為鄰．

26號公寓

26 號公寓位於海角天涯的港邊，是由魚貨工廠的宿舍改建而成，自然稱不上豪華，但空間寬敞，足夠容納五人以上。對我而言，舒適遠比奢華更重要。在寒冷的北方旅行，在外奔波後回到房內，最渴望的就是回到溫馨的住所，泡一壺熱茶，舒服地看書，欣賞窗外的海景，順便觀察那些佔人類『便宜』的鄰居們，看牠們如何為了食物爭得面紅耳赤，這就是旅行中最簡單的快樂。

26號公寓有兩層樓，主臥與浴室之外，有一個兩面都是大窗戶的客廳與廚房，可以觀賞遠方的海景、進進出出的漁船以及數以千計的海鳥，有一個旋轉樓梯通到2樓的房間，二樓有兩個房間，簡簡單單的，但夠Cozy了，全家來這處天涯海角度假很不錯．

Røst 島的美麗景色

Røst島很小，道路就一條，從最南端碼頭往北，四公里就開到了盡頭，好吃懶做的海鳥都比這裡的居民多，我們打算往北開到盡頭，那就是走到天涯海角了．

Fv781 是這個小島唯一的公路

在北方的冬天旅行，早上開車前的工作就是清除車子上的積雪，注意車頂上的雪也得清乾淨．

上週網上挪威旅行群組上有一位憤怒的挪威羅弗敦居民貼文控訴，說他在公路上發生事故，有觀光客開車未把車頂的雪清乾淨，車子開著開著車頂上的雪滑下前擋風玻璃，導致跟他的車發生擦撞，還好車速不快，沒有受傷，他認為挪威政府應該要管制，不應讓觀光客任意在冬天租車．

前一夜的一場雪，讓原本就冰凍的道路鋪上了一層全新潔白純淨的雪，陽光的照射下，晶瑩剔透．可能是此地的生活步調很慢，加上也沒有必要性，沒有鏟雪車把道路清乾淨，這讓我們往北開的過程中得小心翼翼的免得開出路面．但也讓我們「奔馳」在一片雪白無瑕的荒野世界，但在我們車子開過之後，出現明顯被車胎輾過的痕跡，在陽光的加成下，在雪地裡的車痕很漂亮．

道路的盡頭

雖然我用的「奔馳」這個字眼，事實上我們可是安步當車地開著，即便這樣，我們還是只費時幾分鐘就走到道路的盡頭，這裡是天涯海角啊！已經進無可進了，2023年我們開車到歐陸的盡頭NordKapp （北角）也是進無可進的盡頭．北角是一處「斷崖」，若說它是真正的「天涯」，那Røst 這處無名的盡頭，平坦，一望無際的海，就可以說是真正的「海角」了．

天氣風和日麗只有徐徐但仍刺骨的風，但沒有北角那種可以把人捲走的強風．我們在此駐足許久，再度閉上雙眼，靜心地感受從海角吹來溫柔的寒風，把海角風的感受收進心坎裡，我們也把連同車輪走過的痕跡與我們雙腿走過的足跡暫時地留在這裡，能留多久呢，應該可以等到下一場風雪來臨之時吧！

海角的房屋

其實佔據這海角的是一座紅色房屋，也讓我們無法真正地走到海的邊緣．但在這海角的房屋還真挺有意境，挺美麗的．我極為喜愛北歐人的屋瓦，是典型的「極簡」之美．這種房子不管搭配崇山峻嶺、茂密森林、冰天雪地、綠草如茵、海岸、風雪，都美呆了，套一句俗話就是「百搭」．

美麗的景致，不需要有名字或有名氣，當有了名氣之後就會令許多人一肚子悶氣．這也是為何我偏好非旅行旺季以及默默無名的地方旅行．在Røst 這小島就是，平坦的地形，再單純不過的道路以及房子，但卻是很有特色的美麗．      

短短的一條公路，Røst  島就逛完了！然對我們而言卻不是，偏遠小島的步調很慢，一點也沒有時間的壓力，我們體驗海角的風之後，掉頭慢慢地走，繼續把車輪與雙腳的足跡留在島上各處．我們一分鐘後就開到「市區」，島上最高建築物Røst 教堂，在一片雪白世界環繞以及北方特殊的斜陽陽光照色下，很漂亮，島上的行政中心、醫院都在此．

教堂前方有一個石碑，石碑上頭是一艘船，碑文主要是為了紀念一位此地漁民Fredrik Jebtoft Anderson (1842-1914）對這個漁村的偉大貢獻．

Røst 雖小又偏遠，但挪威這個世界最文明的國家對於這類偏僻小漁村的建設仍很到位，我們看到的不是偏僻落後或髒亂，而是沒有都市各類文明後遺症的純淨現代化小漁村，麻雀雖小五臟俱全，連飛機場都有（直升機），我想主要用於緊急事故，能儘速前往挪威本土，另外在夏天，能讓趕時間、不想搭船的觀光客來此渡假．但我覺得，來這種地方渡假，就應該搭船，並留在此地體驗這裡緩慢的生活步．

海岸風光巡禮

在這離歐洲大陸很遠，小的不能再小的北方孤島，豐富多變的海岸線、結冰的淺灘、五顏六色的遺世獨立小屋，加上多變的天空與斜陽，共構一幕一幕美景．這裡沒有壯麗高山的景觀，也沒有雕梁玉砌的宏偉建築，但這裡的美麗就是源自於「簡約」，這是北歐國家的極簡美學，也是我最喜歡、最沉浸於其中的風景．

Joker 雜貨店（超市）

若您到北歐北方的荒郊野外自助旅行，您必須得掌握當地的雜貨店在哪裡，不論是挪威、瑞典或是芬蘭極北地區，幾乎每一個村落都會有一家雜貨店，不是為了觀光客，而是為了當地居民，雜貨店裡販賣居民生活所需的各類物品，所以商品並不會特別貴．在挪威北方，著名的連鎖雜貨店有Joker、Cooper、大一點的城鎮會有REMA，在瑞典旅行的好夥伴則是Cooper，芬蘭呢？則以K-Mark為主．

特別是若想要自己下廚、購買生活必需品、節省旅行開支，雜貨店或是超市訊息就顯得很重要，有些雜貨店甚至還有熱食，讓你不需要去餐廳也可以解決五臟廟的問題．

在Røst這處人口450人的小漁村，生活必需品就得靠Joker雜貨店．這個彈丸小島要找到Joker並不難，而且開車也只需幾分鐘．雜貨店裡食衣住行育樂應有盡有．

看到當地特產大魚乾，很想買，只是太大了，最後作罷，轉而買了零嘴．這種魚乾零嘴，除了可以直接吃外，也可以泡水還原，烹調出一道美味佳餚．

喧鬧從何而來

在這樣偏遠外海的海角村落，環境很純淨、地勢平坦、生活平靜、生活步調慢又簡單，對我來說是與世無爭的休假天堂．但，這個島上有一個步調快速且喧鬧不止的地方，我們26號公寓外的漁港碼頭，但看到漁港碼頭，別誤會或想像這裡有如東京築地魚市場的魚貨拍賣市場的喧囂．抱歉！這裡沒有市集．

哪些步調快啊！答案是那些吵吵鬧鬧數以千計，比人類還多的海鳥．生活在此的人們是與世無爭的，會在此地爭兇鬥狠的卻是海鳥．這讓我們待在26號公寓享受悠閒時光時，還能賞鳥看戲，這算是來這裡旅行的意外收穫．

當有漁船入港卸貨時，附近的海鳥就會游過來，或飛過來，爭吵、爭奪，只為了能強奪辛苦漁民努力補來的魚貨，每一隻鳥都是機會主義者，也把生物好吃懶做的DNA展現的淋漓盡致．

飯店人員跟我們說，2月開始是Røst島的漁穫季，很多漁民每天都會出海捕魚，漁獲加工廠也沒有假日，每天都上班，這與我們普遍認為北歐人每週僅僅工作30個小時的印象差很多．Røst島的漁民是很拼鬥的．

漁架與魚乾

羅弗敦群島最有特色的景物就是漁屋與魚架，這是除了觀光之外最具特色的景觀．我們在羅弗敦群島到處可見各種魚架．

魚架與魚貨加工廠

在台灣炙熱的亞熱帶天氣，魚獲放在戶外，應該很快就腐臭敗壞．然在北極圈外的羅弗敦群島，外頭就是天然的冰庫，加上劇烈的海風與溫馴的陽光，把魚放在外頭風乾是最經濟的方式，也會讓魚乾更有風味．因此魚架與魚乾成為這裡的特色．

既然我們到訪的時間是捕魚季節，想必魚架上會曬滿一隻一隻的魚，當是很壯觀的景象．2019年2月初我們到羅弗敦旅行時，因為時間上早了，很多魚架是空的．這次總算彌補了缺憾，看到魚架上密密麻麻吊著一條條鱈魚（Cod），很壯觀，算是得償宿願．

若更晚，譬如2月底或三月初到羅弗敦群島，應該可以看到滿坑滿谷壯觀的漁獲被掛在魚架上．

璀璨極光

本篇文章，寧靜的是此處遠離文明、遠離塵囂的平靜生活，喧鬧的不是人，是幾千隻在這個島上好吃懶做，佔人類便宜的海鳥們．而在這樸實無華，與世無爭，步調緩慢的「璀璨」能從何而來？只有從天上來，就是夜空中的美麗極光．

我們來Røst，除了完成羅弗敦群島旅行的最後拼圖、追尋海角天涯的寧靜之外，最主要的目的就是為了「極光」，Røst島是我們「從大西洋到波羅的海的極光饗宴」的起點，所以在Røst島就看到極光的意義重大，我們住宿擇公寓而捨平價的旅館飯店也是為了「極光」．

雖然幾次的北方流浪都能幸福地遇上極光，但看到極光的感動與興奮卻讓人難忘，所以當然不以一兩次而滿足，對於天空上的極光，我們的渴望永遠不夠．

抵達北方之後的前兩晚，都遇上大雪紛飛，感嘆即便極光指數再高也沒有用．第三晚，在Røst，早上與下午的天氣很好，但地處外海的小島，水氣多，天氣翻臉跟翻書一樣，這一整天，我們也同時經歷陽光普照與漫天飛雪，多變的天氣總讓人不敢有過多的期待．

目前正處於11年一個週期的太陽黑子活躍期，只要天氣好，幾乎都可以看到極光女神在天空婆娑起舞．第三晚，我們等到了．

極光女神非常眷念著我們，就在我們住的貼有斗打Røst四個字母的26 公寓上跳起舞來，我們何其的幸運啊！

 除此之外，她也籠罩Røst島整個天空，璀璨至極，美麗的讓人忘記了欣賞極光時冰凍的雙手以及雙腳．

其實，即便Røst是很偏遠的地方，但在富裕挪威的治理之下，雖步調緩慢且與世無爭，但生活文明進步，這也是說這小島一點都不落後，晚上依舊燈火通明，這無形之中干擾了觀賞極光的感受．其實到挪威北方旅行，若你住在一般飯店，想在城市的區域看到得極光，除非像我們有經驗的，否則通常你得參加極光團（Northern Light Tour），一場晚上3小時的極光團，要價不菲，大約需要NOK 2,000 (2,000挪威克朗，大約台幣6,000元）．光害是欣賞極光的最大敵人．

Røst 的早晨與黃昏美景

Røst寧靜的早晨黃昏，特別是早晨，若是天氣好，抓準時機，很容易體驗到Blue Hour（藍色時刻）的神奇美景，藍色清晨，微醺的寧靜讓人自我陶醉，這是我到北方很喜歡很期待的時刻．

魚工廠的招牌在藍色時刻下，特別有味道

Røst的美麗黃昏，搭配遠方的孤鳥更加有意境，也讓人意識到「倦鳥歸巢」．

 雖然到像Røst這種偏遠島嶼旅行不是一件容易的事．然，慵懶的度假方式，緩慢的步調，平靜的海與平坦的陸地，讓人的心靈很快就沉靜下來，即便有海鳥所帶來的喧鬧，但也是天籟級的吵鬧，並不會讓人不適，反而讓人舒壓．加上有極光女神加持的璀璨夜空．讓這一處天涯海角之旅特別的值得．

從大西洋到波羅的海的極光饗宴 #2 前進遺世獨立的 Røst：羅弗敦群島的秘境珍珠

挪威的峽灣美景如詩如畫，如果說那是上帝用畫筆精心繪製的，那麼羅弗敦群島 (Lofoten) 就是祂在收筆前的驚鴻一筆。而這次我們要前往的 Røst (勒斯特島) 與 Værøy (韋島)，則可以被形容為上帝在最後一刻滴落的兩滴彩墨，是北方大西洋上遺世獨立的兩顆珍珠。 

Røst 島美麗的盡頭

前往 Røst：極光饗宴的第一站

從大西洋到波羅的海的極光饗宴的第一站就應當從大西洋出發，我們先在挪威北極圈內的城市Bodø (博德）整裝待發，準備搭渡輪乘風破浪前往100公里外的一座孤島．

Bodø這座城市的冬天二月天，白晝大約只有8～9個小時，所以從奧斯陸搭機到這座城市，雖然是下午4點多，但已經夜幕低垂．在機場招呼計程車去下榻的飯店，Bodø機場離市區不遠，計程車司機是一位非裔人士，看他就覺得是一位快樂的挪威黑人，很喜歡這座城市，也樂於這裡的生活．我心裡想著挪威境內的非裔多數都是幾十年前挪威政府基於人道主義接納的索馬利亞難民，能在挪威落地生根的索馬利亞後裔應該都覺得快樂才是，先不談挪威完善的社會福利，先看看索馬利亞這國家的貧窮狀況，他們能在挪威落地生根本身就很幸運．我們在挪威遇上的黑人，基本上都相當友善（比起美國以及南邊歐洲國家的黑人）．司機先生先問我們哪裡來的？是不是準備去羅弗敦，我們說台灣來的，是的要去羅弗敦，其實這也不難猜，多數會來Bodø的觀光客目的地都是羅弗敦群島．Bodø是去羅弗敦最近的城市之一．當我們跟他說這是第三次去羅弗敦，且要從羅弗敦一路開車到瑞典，他覺得不可思議，應該是很棒的旅程，抵達飯店時，很友善的幫我們搬運行李，相對的我們也給了一些小費給他，在大雪紛飛的寒夜，他熱情的祝福我們旅途愉快．

北方的天氣變化莫測，原本在飛機上看到的元宵節明月，轉眼間就被漫天飛雪所取代。我們入住離碼頭與車站不遠的 Quality Hotel Ramsalt，選擇這裡的原因是它緊鄰 AVIS 租車公司，方便我們取車和停車。另外，幾次的租車經驗，我真的很推薦到挪威自駕遊時，選擇AVIS租車，他們在挪威極圈的據點多，服務也很好．

或許有人會問，為什麼不在機場就租車呢？主要是因為在不熟悉的環境下，摸黑在雪地裡開車並非理想的選擇。在離住宿飯店最近的租車公司取車，可以讓我們有時間熟悉車況，確保行車安全。通常剛拿到車子時，或多或少都會因為不熟悉而險象環生，所以「一回生、二回熟」的旅行哲學用在租車這件事上，就是不要在機場租車，而是隔一天在市區租車．

Bodø 這座城市我並不陌生，六年前就曾到訪羅弗敦群島，旅程結束後我們還會回到這裡。關於 Bodø 的故事，就留待之後再分享吧！這一集，我們先從前往 Røst 這處海角的旅程開始。

     

挪威渡輪文化：公路的延伸 

渡輪在峽灣國家挪威，可以說是生活的一部分，冰河切割出峽灣與島嶼，自古以來峽灣兩岸居民，與島嶼之間的交通得仰賴渡輪．雖然挪威人的隧道與造橋工程技術是世界一流，先撇開鋪橋挖隧道的經濟效益與成本不談，要把星羅密布的峽灣與島嶼串起來是不可能的任務．因此，渡輪在挪威一直有其存在的必要，他們使公路得以延伸，不僅是生活的一部分，更是一種文化． 如果來挪威旅行，卻沒有搭過渡輪，那就像沒來過挪威一樣．

挪威的渡輪種類繁多，功能與目的也各異。多數渡輪是公路的延伸，因此許多渡輪是免費的，但也有些需要付費，特別是觀光客多的地方，有些甚至需要事先預訂。所以在挪威自助旅行時，務必事先了解旅行路線是否會經過渡輪，並掌握渡輪時間表、費用等資訊，以免造成不便。

由於多次在挪威自駕遊，我對挪威渡輪的多元性有一些基本常識。許多地方的渡輪非常特別，例如 2023 年在 Kristiansund 看到的迷你渡輪 “Sundbåten”，只能搭載行人和腳踏車，每 15 分鐘一班，任何人都可以免費搭乘。這條渡輪航線已經有 150 年的歷史，即使峽灣與島嶼之間已有公路橋樑相通，渡輪的功能仍然無法被取代。對行人和通勤族來說，航行於峽灣內的四個停靠點，比公路更加方便。挪威各地都有類似且極具特色的渡輪，這些都與我們一般搭乘的大型渡輪有很大的差別。

Sundbåten 

我很喜歡搭渡輪的感覺，因其特別有「浪跡天涯」的旅行感覺．很想以後安排一次專搭特色渡輪的旅行，搭一搭如上所描述的  “Sundbåten” 像「小蜜蜂 嗡嗡嗡 飛到西 又飛到東」式的迷你渡輪．

Bodø-Røst-Værøy-Moskenes 渡輪

回到此行搭渡輪的目的地，航向大西洋的海角天涯 "Røst"．Bodø是通往羅弗敦群島的門戶，Bodø 往東通往挪威各地的主要公路是80號公路，80號公路往西的延伸就是渡輪，透過渡輪把公路延伸至羅弗敦群島的Moskenes，也延伸到遠處，我們的目的地，Røst 與Værøy．這些延伸的海上公路長達100公里，航行時間需要3個半小時．

這類公路延伸的渡輪都很大，但也不是隨時隨地都有，夏天航班會多一些，冬天則會少一些，所以朋友若有興趣去那裡，行程的規劃安排上務必仔細算好，特別是冬天．

特別像我這種跳島旅行，渡輪船班得仔細琢磨，包含何時出發，在每一個島上住幾晚等事，都得注意，否則就得跟貨車司機一樣在寒夜之中，夜宿碼頭了．

在挪威，針對遠方小島，渡輪還負責貨物運補、人車輸送，但因為航班不多，特別是冬天，常常可以看見大型貨車在渡輪碼頭上過夜，等待隔天渡輪船班的現象，可見在挪威當貨車司機很辛苦．

多台大貨車在Røst碼頭等了一整夜

冬季 Bodø 往返羅弗敦群島的渡輪班次並不多，前往 Røst 島的選擇更是少之又少。為了避免在寒夜中的碼頭等候，我們選擇搭乘週四 16:00 出發的渡輪前往 Røst，在 Røst 待兩個晚上，再去 Værøy 住一晚，再前往 Moskenes 接上歐洲 E10 公路，一路向東。

2024~2025冬季渡輪時刻表

搭乘這條渡輪航線不管人車，都需要事先Booking （在挪威搭乘超過20海哩的渡輪，都得事先Booking），拿到票之後才能搭乘，通常是透過網路預訂．

萬事俱備，天涯海角，我來了！ 事實上，挪威的海象與氣候狀態瞬息萬變，老天爺在這裡，說變臉就變臉，所以航班資訊還是得透過網路掌握一下，這裡的天氣我們是領教過的，2019年初來時，搞不清楚狀況，渡輪時間變更了我們都不知道，若非好心的Reine 漁屋老闆娘事先告知，我們可真的得在寒夜中多等四個小時．這也是為何自助旅行，維持通訊與網路暢通的必要性．

開往Røst 的渡輪準時開船，我們連人帶車開上渡輪．這條線的渡輪因為時間長，所以車子開上渡輪之後，人得離開車子，去休息室待著，不能留在車艙上．但有些路線短的渡輪，則直接在車子裡等即可．挪威渡輪的多樣性可見一般．

在 Bodøz飯店所攝，我們即將搭的渡輪

渡輪車艙裡很多大貨車

渡輪上的休息艙設施一應俱全，也有販賣食物飲料，但價格昂貴。挪威的渡輪主要目的是服務居民以及生活所需，許多乘客都是當地人或商務人士，搭渡輪是他們的日常生活。他們通常在船艙裡安靜地休息或使用電腦。而像我們這樣的觀光客，則會去甲板上看看風景、拍拍照，很容易區別。相同的是，渡輪裡沒有喧鬧吵雜聲，每個人都安安靜靜的，這就是這個國家文明的地方。

搭上渡輪之後，天很快就暗了，加上天氣不好，本來期望到甲板看看星空或是極光的願望就落空了，只能在船艙裡休息，望著外頭漆黑的海面．等待抵達目的地．

在黑夜中航行的渡輪

Hello Røst! 

渡輪準時的在風雪之中抵達Røst 碼頭，我們小心翼翼的開車出去，還好在這海角天涯的小島，沒有文明世界複雜的公路系統，也沒有文明的交通號誌，我們要入住的飯店 "Røst Bryggehotell" (若要硬翻成中文就是「勒斯特碼頭飯店」就在距離碼頭250公尺的不遠處，我們很快就到了，只是雪白一片，在黑夜中分不清楚道路的邊界，險些撞上護欄，但有驚無險安然抵達．

Røst 碼頭

Røst Bryggehotell （勒斯特碼頭飯店）清晨的藍色時刻

Røst 島特色住宿

我們此趟來到這山窮水盡，海角天涯之處，無非為了體驗極光，所以通常不會選擇入住一般飯店房，因為住這類房間，即便有極光出現也不知道．冬天來到Røst 這處海角天涯，住宿的選擇本就不多，為了極光，我們選擇住"Apartment"．這次選定入住的公寓還蠻有特色的．

我們在風雪之中打開飯店大門準備Check-In，在旅行淡季的冬天，東方人的特徵就是一種人臉辨識，飯店人員看臉就馬上辨識出我們是誰，連問都不需要，就給了我們鑰匙，並告訴我們如何找到我們的「公寓」．還附註說明開門以及鎖門的技巧，免得我們在寒夜之中搞不定開門這件事．我們根據飯店人員的指示尋找我們的公寓，與想像的公寓或是印象中羅弗敦的漁屋有一段差距，我們看見了我們即將入住的公寓，一看就知不在飯店裡，而是在一處魚貨加工廠．夠特別吧！

我們所住的公寓極為醒目，是在渡輪碼頭邊的一棟建築，若您有機會搭渡輪到Røst，渡輪停靠碼頭後，走出貨開車出去，左前方有一棟印有斗大"RØST"四個字母的白色建築物，就是我們入住的公寓．26號公寓，很特別的一間公寓．

我們所住的公寓，就是Røst 的地標之一．

公寓鑰匙也挺有特色的

寒夜中的房屋，我們所住26號公寓就最左邊那一間

特別之處在哪裡呢？公寓並非很豪華，但有兩樓層，事實上可以住超過 5個人，有客廳、廚房，還一台大電視，只是電視機沒電視訊號，僅有連結網路，你要用自己的串流媒體帳號，如Netflex 或ＹouTube登入，看網路串流節目，若不想用個人帳戶登入，那這台大電視也就一點用也沒有用．

飯店的公寓事實上是由漁港魚加工廠的宿舍改裝的，我猜魚加工廠與飯店屬於同一企業．初次打開公寓大門時，首先映入眼簾的是停靠在公寓外的漁船，而嗅覺上首先聞到的氣味是魚腥味，真是特別的體驗．但奇特的是，魚腥味一下子就神奇的消失了，漁船呢？隔天一清早勤奮的漁民早就出海捕魚了．所以坦白說，這兩項專屬的特色，最終對我們並沒有影響．

Røst島本來就是漁業之島，跟魚有關聯的旅行體驗很特別，然而，特別之處還在後頭．坦白說，我還蠻喜歡這間緊鄰漁港與魚工廠的公寓，下次若有機會再來，我還是想住26號公寓．

Røst 島介紹

這個小島從地圖上來看很偏遠，離歐洲大陸100公里遠，島上的居民大約只有460人．面積也很小，僅約3.4平方公里．最長2.7公里，最寬處2.1公里．特別的是這座島很平坦，最高點僅11公尺，跟一般我們所認知羅弗敦群島的壯觀山海有很大的不同．若要用我本文開篇上帝創造羅弗敦的描述，那就是「Røst島是上帝用畫筆創造美麗羅弗敦後，彩墨即將用罄，收筆之前的最後兩滴彩墨，一滴彩墨尚足，創造了Væroy島，地形仍有羅弗敦壯闊山海的影子；但最後一滴彩墨就略顯不足，落下時僅形成稀稀疏疏，平坦的Røst島」．

島上的居民以捕魚以及漁業相關的行業為主．觀光不是這座島的主要經濟來源，但觀光旺季主要在夏季，以賞鳥為主，因為這裡也是一些候鳥北返的棲息地，如Puffin（海鸚）、Little Auk (小海雀）、北極燕鷗等．附近有一些鳥涯，許多賞鳥人士會在夏日在日不落的永晝時分，搭小船出海去賞鳥．

秋冬時節，候鳥都離開了，是這座小島的旅遊淡季，觀光客極少，通常會在冬天來此的觀光客，應該都跟我同類型，喜歡北方極圈、喜歡海角天涯的人士，或是為了追逐極光來此．

我認為我到北方的旅行是一種形式的浪跡天涯，以自己的能力及狀況走到陸地的盡頭，這種旅行或許對很多人來說，「很無聊」，但對我而言，這是一種旅行體驗，我不介意是否一定得參加很多活動才不無聊．對我來說，「無聊地」、安靜的享受自然與靜瑟．靜慢徐徐的用身體各種感覺器官與記憶去感受旅行目的地的風花雪月及所見所聞一點也不無聊．

Røst 島小又平坦、遺世、步調緩慢、極圈風光，讓人有浪跡天涯海角的感覺就是她最吸引人之處．下一集，我們將帶您探索 Røst 島的絕美風光以及幸福的極光．

另外，我住的公寓還有數以千計的鄰居相伴，先賣個關子，他們會在下一集與我的最愛登場．

請期待！     

從大西洋到波羅的海的極光饗宴 #1 契子 （Auroras in North Europe - Prologue)

到遙遠的北方流浪旅行，對我來說是一件很快樂的事情，因為北方對我來說，有一種魔力，這是很難言喻的，宛如是前世今生，特別是極光．

然，冬天在北方自駕遊，對於年近花甲，居住南方擁擠樂園的城市鄉巴佬來說，即便已經六度踏上北歐極圈，但仍是挑戰，特別是當在荒郊野外遇上暴風雪或事故時，當如何處理，這一點即便我有萬全準備，仍讓人有一絲的忐忑．但這忐忑與未知仍然無法抵銷回到北方享受極光饗宴的吸引力，加上今年是11年一週期的太陽黑子活躍期，觀賞極光的機率大增，今年不去待何年？所以城市鄉巴佬再度把僅存的一丁點冒險患難的勇氣拿出來，再度踏上北方流浪的旅途．

我很享受在北方流浪的每一分、每一秒，流浪當中所聞所見以及所經歷的，不論好壞與喜怒哀樂，最終都轉化成記憶紅利．每次從腦海中、從心中、從照片中，或是從轉化為文字的部落格中，都歷久彌新．雖然實際旅行大約三週，但行前的規劃大約花三個月，旅行之後的部落格文章花半年，所以即便花錢，但其實是很值得的．這也為何我與內人都覺得雖然步入花甲之年，但趁可以行動，能力可及，就趕緊去自己渴望去但比較遠的地方．這也為何有這麼一句話「人生短暫，旅行不能等待」．朋友們準備好跟著我去北方流浪了嗎！ Let's Go!

北歐極圈旅行最後一塊拼圖

我的旅行目的是以自然風光為主，所以對城市比較沒有興趣，既然想要共襄盛舉11年一次的極光盛宴，當然以在北極圈流浪為主，北歐極圈國家中，只剩瑞典還沒去，所以這次的旅行就以去瑞典為目標．瑞典北方拉普蘭地區很荒涼又偏遠，相對的就少了觀賞極光的「大敵」- 光害，所以冬天的瑞典北方觀賞極光的條件是相當不錯的．吸引相當多的遊客前來．

北歐極圈廣大的地區稱為拉普蘭（Lapland），是薩米人（Sami）的故鄉，瑞典極圈地區跟芬蘭極圈大同小異，地勢相對於挪威平坦，是北方泰加森林的一部分，所以若要說地形、樣貌、動植物，跟2023年我走過的芬蘭北方是差不多的，但北方的魔力就在於不同的季節，景色有有著天壤之別，所以是決然不同的旅行體驗．個人的旅行信念是只要喜歡，不介意多去幾次．所以我一直認為，旅行是五感與身心靈的體驗，時間不同、氣溫不同、天氣不同、心境不同，即便是地點想同，旅行感受就完全不相同．

大西洋邊的天涯海角

就景觀而言，在北歐各國中，對我有致命吸引力的非挪威莫屬，所以我從遠在北冰洋的Svalbard 到南邊Bergen的峽灣都曾留下足跡，但我樂此不疲．因此，這一次的旅行，還是想從挪威進出，還想再去羅弗敦群島（Lofoten），這處被許多旅行家評選為風景旅行天花板的北極圈樂園，這是是第三次去，但這處絕美之境，我們仍有多處尚未親臨，特別是在遠離羅弗敦主群島外70公里的Røst 島與30公里的Værøy島．

我喜歡把我的旅行稱為「流浪」，每次到北方荒野旅行，都希望有「浪跡天涯」的感覺，總想搭船，航向一處遠離陸地的「海角」，Røst 與 Værøy兩個曾經與我失之交臂的海角，就是我這次旅行的新樂園之一．

大西洋「海角」位置概念圖

從大西洋開始流浪

這兩個島遠離歐洲大陸，在地圖上位於挪威海（Norweigan Sea），但挪威海屬大西洋的東北緣，所以地理上是在大西洋上．而撇開文明的出發地Bodø不算，Røst 島可以說是我這一次追尋極光流浪的起點，由海轉陸，一路駕車西行到瑞典去．

大雪紛飛下的路標，標示著我們要去的海角 Røst 與 Værøy島得搭船

波的尼亞灣 （Bothnian Bay)

Bothnia Bay 是波羅的海（Baltic Sea) 的最北邊，分隔了瑞典與芬蘭這兩個國家，冬天海面上會結成厚厚的冰，冬天有破冰船的行程，破冰船會在海冰上開出一個冰上游泳池，讓遊客體驗在冰海中游泳．這就是我們從大西洋一路跨過挪威與瑞典北方抵達波羅的海的目標．

我們計畫從挪威大西洋端羅弗敦群島的海，走E10公路離開海，橫越挪威瑞典抵達位於Bothnian Bay 北邊的Piteå（皮特奧）的海，跳入海冰游泳後，再走回挪威．

在海冰游泳

特色住宿之旅

為了觀賞極光，在住宿上，我們盡量選擇小木屋、極光屋等覺沒光害、觀賞條件比較好的地方．在廣大的瑞典北方，景色都差不多，但卻有很多特色飯店，值得一訪，如在森林與湖上的極光小屋、冰旅館、樹旅館、湖邊小木屋等，價格與品質參差不齊，但很有特色．本來以為瑞典北方的冬天的旅館業應該生意清淡，但實際上近幾年到瑞典芬蘭看極光的旅客很多，很多地方的住宿都客滿，也導致原本規劃好的路線得跟著變更調整．幾經調整後，有所取捨，路線底定．在走E10公路到達Piteå後，走瑞典95號公路回到挪威Bodø．我們的旅程就如同地圖所示，圓滿地在挪威與瑞典北方拉普蘭地區畫了一個圓圈．

冰旅館

冬天在北極圈內開車的風險

在出發之前，在挪威旅行群組上看到了一篇「呼籲遊客不要在冬天到挪威自駕遊」的貼文，意思是挪威的冬天道路結冰、拐彎抹角、又窄又斜、道路的邊界模糊，連本國人都覺危險，所以沒經驗的外國觀光客很容易出事，請遊客不要在挪威的冬天租車自駕遊．這篇貼文受到很大的回響，但我看了卻是更加的忐忑不安．事實上我雖然在2019年冬天在羅弗敦群島自駕遊，有雪地開車的經驗，但那一次旅行，都僅在羅弗敦，路程短，沒遇到問題．2023年秋天也自駕遊，距離與路程遠，但大地尚未被冰雪所以難度也不高．這一次，要在隆冬從挪威一路到瑞典，再從瑞典開回挪威，路況與天氣狀況都未曾經歷，是有風險的．

同時我也看了有關在瑞典北極圈內開車旅行注意事項的相關網站，瑞典北方偏遠又無人煙，冬天的天氣變化氣象萬千，建議所規劃的距離不要太長．

我心裡上也明瞭，所以需要移動往下一個目的地的距離都控制在200公里之內，準備許多的零食，用於萬一被遇上雪盲（White Out）被暴風雪困住時，可以補充能量，撐到被人救出，另外更重要的是保持通信暢通．這些都是很重要的事情．想想自助旅行就是要去冒一點險，自助之外還有天助，何須擔心！

雪盲 （White out）

寧靜的科技旅行 Silence-Tech Traveling

前一陣子讀到一篇報導，說有一種 Silence Traveling 正悄悄的流行．Silence Traveling 中譯為沈默旅行，但我認為「寧靜旅行」更爲恰當．Silence Traveling 是指旅行的過程不攜帶任何3C產品，特別是讓你可以跟外界聯繫的手機或連網設備，目的是不讓你與你熟悉的文明世界連上線，專心的休假旅行吧！所以歐洲有些旅行會帶一你去一座與世隔絕的小島度假，在登上小島之前，所有的3C 產品都先被沒收．看起來真不錯！您覺得呢？

Silence Traveling的前提是有人幫你處理旅行中所有食衣住的相關問題，你只要花錢就可以了，所有旅行相關的事情不需要煩惱，而你原本在文明世界、工作以及其他惱人之事，因為斷了線，所以也不需煩惱，文明世界所發生的好事、壞事你也無從知道，更不會煩惱，所以沒有塵世干擾的旅行是不是很美好呢？ 不過這類旅行是給能將工作與生活分開的人享受的，對於那類工作就是生活的族群，恐怕是種折磨．

有一絲所謂「塵世執念」並不會讓你放鬆渡假的，遠離無線電波的度假才是真渡假，真旅行．我就是這種旅行的擁護者，我個人幾年前去北極搭帆船與破冰船的旅行，就是Silence Traveling，登船後並沒有沒收的的3C設備，因爲沒必要，船在遠離文明的荒冰野地之中，就遠離塵世，跟文明斷線了，因為那裡沒有1G/2G/3G/4G/5G，也沒有WIFI訊號，自動斷了與文明世界的聯繫，姑且不論旅行的方便與不變，這樣的旅程體驗棒極了．

但這幾年我都在北歐自駕旅行，通常必須要考慮到一個人生地不熟的自駕觀光客，當在荒郊野外受困時，該如何求救？ 以目前來說，不得不藉助3C，用科技來協助．北歐雖然地廣人稀，但他們的行動通信技術真的很進步，訊號幾乎無死角，我所走過的地方即便是在偏遠裊無人煙的森林湖泊中，行動通信的訊號幾乎未成斷過，會有如此完整的訊號覆蓋度的原因，也就跟北歐社會主義福利國家的文明與地廣人稀有關．行動通信已經成為人民的基本生活需求，說不定還有法律明文規定，所以政府得把行動網路建置的越完善越好．

即便我們入住這種在湖心中的小屋，四目一望，無人、無蹤，Wifi 可能未必有，但行動通信一定有訊號

反觀2006年時，我在阿拉斯加旅行時，曾經開車走通往北冰洋的Dalton Highway，美國人就不像北歐文明，會照顧偏遠地區的人，在七八百公里的沿途架設行動基地台，所以你得去租用CB （無線電），以便能掌握這條公路的路況，並在緊急情況時可以求救．我想即便已經快過20年了，徹底資本主義的美國還是不會在那條沒有人煙的公路架設足夠的行動基地台，因為無利可圖．

所以行動通信對於自行駕車旅行是必要的．所以每次到北歐自助旅行，下飛機的第一件事就是購買當地的電信預付卡，且需購買上網與通話雙功能的服務（Data and Voice Services），作為緊急聯繫與聯絡當地用．為何不用漫遊呢？一方面貴，另一方面有當地行動電話門號，遇緊急事件比較容易處理，再則，出國旅行要的是Silence Traveling ，打開國際漫遊不是自己找事嗎？

也許有經驗的人會問，為何不在出國之前就購買可跨境上網的eSIM 呢？ 這可涉及個人需求與挪威法令，就不在這篇談了．

奧斯陸機場唯一一處可以購買挪威本地SIM卡的地方，就在領完行李通過海關，走出入境大門右邊的商店．

其實也因爲拜科技之賜，人們才能輕鬆地到完全陌生，實現人生夢寐以求的目的地旅行．行前運用 Google Map量距離，找飯店，發現旅行景點，都很方便．透過網路掌握當地旅行的社群平台，做好萬全準備，如今，又多了一項新科技- AI，可以快速幫你翻譯，找到精確的答案．當我在規劃此次的旅行時，就在我用的Perplexity AI 建了一個Space，記錄詢問此趟行程的種種問題的答案與資訊．

AI 是自助旅行的好幫手

所以我說自助旅行是不可能採用理想的Silence Traveling ，需要結合科技，所以  Silence-Tech Traveling 這句我自創的名詞- 寧靜科技旅行 ．

出發

詳細旅行路線圖

萬事俱備，我將從台北搭阿聯酋航空到杜拜轉機到挪威奧斯陸，再從奧斯陸機場飛國內班機到挪威北極圈內城市Bodø（博德），在Bodø租車，搭上渡輪到100公里外的羅弗敦群島外海，臨北大西洋的海角小島 "Røst"，再跳島至另一個海角小島"Værøy"，再轉跳到羅弗敦群島有公路銜接至歐洲大陸的島上，走歐洲10號公路一路到瑞典波羅的海的波的尼亞灣，體驗破冰船以及冰海游泳，完成從北大西洋橫越陸地至波羅的海的「壯舉」．然後再走瑞典95公路沿著北極圈邊緣接歐洲6號公路回到挪威Bodø，再度橫越斯堪地那維亞半島回到大西洋岸．這一路主要目的就是追逐極光與其他北方的風土民情，另一個看頭就是被冬季主宰的自然美景，以及特色飯店．

抵達   

疲憊的轉機後，搭上最後的一段航班，北歐航空SAS SK4116，Oslo飛Bodø，我們在元宵節的明月冉冉從地平線上升中抵達此次「從大西洋到波羅的海的極光饗宴」旅程的起點 - 挪威北極圈內城市 Bodø，城市的地理坐標 67º 17' 5" N,  14º 22' 50"E．     

繞了大大的一圈，到兩個國家流浪，雖然有完整的旅行計畫，但計畫永遠趕不上變化，想像總與現實有差距．所以三週的流浪，有驚、有喜、有苦、有樂；有感到遇上詐騙集團、也感謝陌生人溫馨的無償協助。

這所有深刻的旅行記憶不是在這篇開場白中可以說完的，其中的點點滴滴，將化為以後各篇中的美麗文字與照片。