阿拉斯加之旅 ＃10:世界之巔- Top of The World

開車到達Fairbanks的隔天，我們的目的地是 "Top of The World" - 阿拉斯加（也可以說是美國）最北之境- Barrow（中譯為巴羅），先前文章曾經提過，阿拉斯加的公路系統最北就到Fairbanks （Dalton石子路不算），再北就得搭飛機才能到達，故我們到達這個在美國人眼中就是「世界之巔」的方式就只能搭飛機。然而，Barrow的緯度是北緯71°17"，離真正的世界之巔 -北緯90°，還差2,100公里，但在老美眼中，美國就是全世界，Barrow是美國的最頂端，所以他們稱此地為Top of The World似乎也說得過去（老美真是自大啊！）。但這不過是人取的一個稱號罷了，就隨老美怎麼取名吧！

到Barrow這個偏僻的小鎮最簡單的方式就是參加Tour，我們在台灣透過旅行社代訂去Barrow兩天一夜的"Top of The World"之旅（Gray Line, Alaska提供，他是荷美遊輪旗下的一家子公司），這個行程包含Fairbanks往返Barrow的機票，當地的 "Top of The World Tundra Tour"一日遊，加上參觀「伊努皮亞特（Inupiat，也就是愛斯基摩人）民俗文化參訪」 ，並夜宿“Top of The World Hotel" ，價格並不便宜。不過這是我來到阿拉斯加旅行，很重要的一個目的之ㄧ，這是我第二度進入北極地區，想要親臨北冰洋（Arctic Ocean)，欣賞北冰洋的浮冰，冷冽的北極海風。並期望看到北極熊；此次阿拉斯加之行已經如願且盡情地親近棕熊，也很過癮，Barrow是一個有機會看到北極熊的地方。

有關Barrow這個小鎮
Barrow是一個位於北極圈內以北550公里，緯度北緯71°17"瀕臨北冰洋的愛斯基摩人小鎮，每年的夏天與冬天大約各有2個月的永晝與永夜，看看北極地圖（下一張圖），可知道她的相對位置。冬天氣候嚴寒，北冰洋結冰並把冰推擠到陸地上，以致海與陸地的界線根本無法區分；夏天溫度也都低於10℃，隨著夏天的接近，海冰逐漸往北退縮，但仍有許多浮冰會隨洋流飄到附近，短暫的夏日之後，海冰又變多了，當冬天與黑夜再度主宰這個地區時，海冰再度吞噬陸地，阿拉斯加臨北冰洋的海岸線再度無法區分海與陸地的界線。

Barrow還是美國最大的愛斯基摩人社區，居民約有6,500多人，隨著石油的開採，非愛斯基摩人的數量也不少，不過此地還是保留了許多愛斯基摩人的文化，許多人你一看就知道他們是愛斯基摩人，即便她（他）頭髮染成金色，穿得很美式，你還是知道他（她）們不是白人。
傳統愛斯基摩人（其實正確說法應該說伊努皮亞特人(Inupiat)）以獵捕鯨魚、海豹為生，雖有獵捕鯨魚的禁令，但美國政府還是讓他們可以有限度地展現他們原本的技能與謀生方式。此外，跟世界各地的原住民一樣，他們向美國政府爭回原本屬於他們的東西，美國政府最後將原本屬於他們的土地歸還給由愛斯基摩人組成的法人機構（我想事過境遷，美國政府應該不知道該歸還給誰，只好另設法人，歸還給法人就對了）。因此，在Barrow這地方，你可以接觸到一些愛斯基摩人的文化，觀賞或購買一些他們的手工藝品，品嘗鯨脂（愛斯基摩與叫 "Muktuk")或是海豹肉。但隨著美式文化與現代化的入侵，新一代愛斯基摩人離他們自己傳統的生活方式越來越遠，他（她）們在傳統與現代化之間掙扎，政府提供許多與現代化接軌的就業機會給他們（應該是石油工業吧！），但他們仍得設法保存他們傳統文化，否則會失傳。比較另類的看法是，保存愛斯基摩文化讓他們可以賺取更多觀光客的錢。

石油
自從北冰洋發現蘊藏有大量石油之後，Barrow這地區的多了許多因為石油而居住於此地的非愛斯基摩人，整個Barrow所在的北坡（North Slop）區域到處聞得到石油味。美國在北冰洋最大的石油重鎮是在Barrow東方約300公里的Prudhoe Bay，為此還蓋了Dalton Highway以及著名的阿拉斯加大輸油管把北冰洋開採的石油往南送，從Fairbanks開來Barrow的班機，回程時會開到Prudhoe Bay接當地需要往返至Fairbanks與安克拉治的石油工人，Barrow這個地區也成了至Prudhoe Bay的中繼站，且Barrow當地似乎也有石油在開採。
坦白說，多了石油味的Barrow，並不是挺令人喜歡的。這是我造訪此地的感覺。

以北極點為中心的地圖，黃色圓圈處是Svalbard，圖的上方粉紅色方框分別是Barrow, Fairbanks, Prudhoe Bay的地理位置。中間白色區域是夏天北極冰冒的區域，暖化之故，區域越來越小。

Top of The World 之旅
接下來就帶領各位體驗「世界之巔」之旅- Top of The World Tour。

承接上一集「費爾班克斯（Fairbanks)」最後，抵達Fairbanks後，我們住進了BridgeWater Hotel，隔天我們起個大早，天還未亮就得等著Gray Line的Shuttle Bus，載我們去Fairbanks機場，搭乘Alaska Airlines的班機進入北極地區到目的地Barrow。因為這只是兩天一夜的行程，我們只帶輕便的行李，不需把行攘都帶到北邊去，況且回來之後還要在同一家Hotel住一晚，故只帶了必要的行李，把大部份的行李以及租來的車子都留在這家Hotel。

Gray Line 的行李條

開著Gray Line大巴士的司機是一名年輕人，他接我們上車之後，就轉到其他Hotel接其他要去Barrow的旅客，途中跟他短暫聊天，他說他是來此打工的，阿拉斯加的旅遊季已經接近尾聲，9月中，他也將結束這邊的工作回老家去另謀工作。心裡頭想，他也是屬於我說過的「類候鳥工作者」。阿拉斯加旅遊季有許許多多這類的人。以前去加拿大旅遊時，也許多這種人，夏季不眠不休的工作，旅遊季結束，他們跟著捲扑蓋走路，有些人繼續至南邊找工作（「類候鳥工作者」），有些人則在非旅遊季時，好好放假，享受好幾個月的假期，因為夏天的旅遊季讓他們口袋麥克麥克，冬天不愁吃穿，是典型的「類熊族工作者」。

到機場我們很快地登機飛往Barrow，這是我第二次的北極行，期待用手親自體驗北冰洋的海水。

FairBanks往Barrow的登機證，兩個小時後，下機就是北極了

只要搭乘往Barrow的班機，阿拉斯加航空公司都會給一張穿越北極圈的證書

抵達「世界之巔」
到達Barrow後的第一個感覺就是「冷」，好像來到一個大冰箱，9月初的Barrow，氣溫大約在0℃左右，加上從北冰洋吹過來的陣陣寒風，感覺肯定低於0℃。第二個感覺是「灰蒙蒙」，不曉得是因天氣不好之故，還是開採石油所致，天空灰灰的，有霧氣籠罩著的感覺。第三個感覺是「愛斯基摩人的冷淡」，不知是否這是他們的民族性且世居於冰天雪地之故，讓我覺得他們很難「熱」起來，有那種他們並不是很歡迎我們的感覺，不若台灣人對待客人的熱情與人情味。當我們司機兼導遊的那位女士，也一副漫不經心的樣子，我印象最深刻的是她的口頭禪 "May... Be... Later.."每個字都拉尾音的懶散說英文方式。但後來從書本上得知，愛斯基摩人的民族性就是如此，當你問他們問題時，他們不立刻回答問題或是承認某些事是他們的習慣，並非他們無理。我事後想想這大概是因為他們是「冰凍民族」，很「冷」，「解凍」總是需要時間的關係，所以會讓人覺得他們「懶得理你」。但進入"Top of the World Hotel"，Check-in時，又覺得他們對白人比較友善積極，對我們東方人比較不理不睬，所以最後我們在隔天退房時，留在房間的小費自然就少，表示抗議。

Barrow 機場的出入境大廳。
Barrow這個地方的馬路不鋪泊油路。感覺地上濕濕，天空又灰蒙蒙的，很奇怪。

這是要帶我們觀光Barrow的BUS，瞧！真的是 "Top of the World Tundra Tours"-「世界之巔之凍原之旅」

這台BUS將要載約20個左右的旅客，除了我們之外，另有三個東方面孔，一對年輕中國夫妻，另外有一個老婦人也是中國人，看她英文不錯，言談之間好像是從加州來的，且是來圓夢的。

我們的「世界之巔之凍原之旅」就在司機兼導遊 - 一位身材壯碩的愛斯基摩女士，啓動引擎後展開，我們先在這個小鎮觀光，參觀他們的中小學，至旅館Check-in，下午至他們的文化藝術中心，觀賞愛斯基摩人的表演，到北冰洋旁，並參觀這裡唯一的樹木與地標，然後結束一天的參訪。

Will Rogers紀念碑
這位仁兄是1920~30年代，家喻戶曉的一位美國牛仔、作家、演員兼探險家（頭銜挺多的）。他與當時一位航空界先驅 Wiley Post一起開飛機至Barrow，不幸於1935年8月25日在離Barrow 15英里外的地方因為引擎故障，墜機身亡。1982年，政府在此立紀念碑。

Barrow 的地標，標出與一些著名地方的距離。

簡陋的遊客服務中心。
我在這個地方問了那位值班的愛斯基摩仁兄，有關是否能看到北極熊的事，結果得到的回應是不回答你一句話的「白眼」，真掃興。這就是愛斯基摩人被冰凍後的待客之道，或稱「民族性」。

我們的Bus在北冰洋的海邊暫停，讓我們看看北邊隨洋流飄過來的浮冰。

只有「凍」的感覺，強忍著北冰洋吹過來的刺骨寒風，遠眺外海密密麻麻的浮冰順著洋流飄著。

在遊客服務中心被那位愛斯基摩人白了一眼之後，自知此刻的Barrow，要見到北極熊的機會不大，特別是我們只待一天的情況下。沒魚蝦也好，就近欣賞海面上的北極絨鴨，看看附近的賤狗以及其他野生動物也可以。

可憐的狗，會不會覺得冷呢？

這隻賤狗負責盡責地戍守在北冰洋旁，一副雄赳赳的樣子，背景就是北冰洋的浮冰。

還好活的北極熊沒看到，在"Top of The World Hotel"大廳看到一隻死的北極熊。

此行所見的唯一北極熊。

我們所搭乘的BUS 來到了Snowy Owl(雪鴞)出沒的地方，Snowy Owl是此地特有的野生鳥類，也是Barrow代表性的動物之一。我們得走過一段濕濕軟軟的凍原，才能看到Snowy Owls，路不好走，其間還看到一些北極負鼠，速度極快地在凍原上穿梭，我想應該是在躲避其天敵Snowy Owls的攻擊，一不小心，牠們就會被盤在空中的Snow Owls抓走。

斗大的Snowy Owls（雪鴞）看板，除了英文說明之外，還有伊努皮亞特語。愛斯基摩人也會獵殺雪鴞。
看板之後就是一片凍原。

有許多Snowy Owls在天空飛翔，但不容易拍到，有一隻大概累了吧，在一土堆上休息。

看完雪鴞之後我們去一個有著許多大型碟狀天線的雷達站，這是屬於美國空軍以及通訊公司的設備，這裡的味道並不好聞，有股石油味，可能是附近有油田之故，另外還有愛斯基摩人先人的墳墓在旁，覺得應該儘快離開此地。
早上的行程結束，司機兼導遊帶領我們去 "Top of The World Hotel" Check-in，中午並在旁邊的PePe's 餐廳用餐。

從車子往前望，都是簡單的房舍，且霧濛濛。

Barrow街景，太冷了，沒人願意出來。此地的房子因為會有大量積雪之故，房子都會墊高。

Top of The World Hotel就在左邊那棟不起眼的建築，Barrow這邊的建築物幾乎都是這種樣子。不說你一定不知道他是一家Hotel。

Top of The World Hotel的廣告與他的Logo。 

坦白說，這個小鎮，大部份的地方與建築物，不會讓人有美麗的感覺，很破舊。

PEPE's餐廳（皮皮餐廳）與Top of the World Hotel比鄰而居，這家餐廳是Barrow最著名的餐聽，提供墨西哥式的美式食物（坦白說，我並不喜歡墨西哥食物），所以午餐只點了一丁點我認為還可接受的東西填填肚子。餐廳裡的確有一種墨西哥融合愛斯基摩的味道，餐廳老闆還蠻有趣的，可能是因為不是愛斯基摩人的關係，比較熱情，還給我們嚐嚐一點點顏色黑黑的"Muktuk"「鯨脂」，不過淺嘗一下之後，實在不敢恭維。最後發給我們一張來到美國最北之境，世界之巔的證書。

PEPE's 餐廳外觀，這家餐廳影該可以說是美國最北的餐聽。

PEPE's餐廳的廣告。

另一張，造訪北極的證書。

抽空至 Hotel後方的海灘瞧瞧，不見人煙，只有一台沙地摩托車孤零零地停在那裡。

愛斯基摩人的表演秀
吃完午餐，並稍微在房屋內取暖之後，我們的Top of The World Tundra Tours，來到「伊努皮亞特」文化藝術中心，看看他們的手工藝品展示，紀念品區，愛斯基摩人的文化與歷史，最後道他們簡單的表演大廳，觀賞他們賣力的表演，表演的內容就是愛斯基摩人平常使用的工具、樂器、童玩。我心裡頭想:「愛斯基摩人在漫長又黑暗的冬天，肯定相當無聊，才會有這類的玩意出現，但那些玩意還是挺無聊的」。但可能是我膚淺，不懂他們的文化吧！再加上早上被他們「無理」的對待，所以不覺得他們這些民間技藝有何可看性及深度。

Inupiat Heritage Center（伊努皮亞特文化中心），裡面展示並販售許多愛斯基摩人的手工藝品及他們傳統的生活方式。

愛斯基摩人正在表演他們的民俗記憶。

愛斯基摩人平時的玩具，一條線掛著一個有許多洞的長管（聽說是鯨魚或海豹骨頭），一個人拉著那條線，不停的轉動，其他人拿一細長，類似筷子的竹籤去戳，先戳進那小洞的人就是優勝者。
中間那位體型壯碩的女士就是我們的司機兼導遊。

愛斯基摩人的表演看完之後，我們的Barrow一日遊剩下最後一段行程，去北冰洋，這一段是我最期待的部份。導遊說還會帶我們去看Barrow唯一有樹木的地方（我很好奇，這個在Tree Line以北的地方（TreeLine可參考本文的第一張圖-北極區域地圖，綠色曲線部份），樹是無法生長的，怎麼此地會有樹呢？還真值得一瞧）。

另外，那位同行的中國老婦也很興奮，最後我發現她拿了一個袋子在北冰洋旁，帶走了一包道地的北冰洋沙子，我看她是真的圓夢了吧。據說她是專程來此地替她已經過世的老伴圓夢的，她老伴有個要到北冰洋的願望最終未能實現，此次她代他來到此地，替他一償夙願，那一包沙子就準備帶回去給他的吧！

我自己每到一個地方，就會收集當ㄌ地的石頭，帶回家當作紀念，所以我也抓了一把北冰洋的小石子帶回家。

這個玻璃杯內的石頭裝的是我前兩次進入北極所帶回來的。
玻璃杯內的小石頭就是Barrow 北冰洋沙灘的石頭。小塑膠帶內的石頭則是第一次進入北極，在歐洲大陸最北邊North Cape（北角）所撿的石頭。

已經換上秋裝的苔原及遠方的海冰。

在冰北洋岸邊留影。

實在冷得凍未條！

其他遊客用望眼鏡在觀察海面狀況，似乎想看看有無北極熊的蹤跡。

雖然冷得要人命，但親臨北冰洋，看到這些浮冰，有說不出的感動，我想我跟前述的那位中國老太太一樣，親臨北冰洋，脫下手套，碰一下凍人的海水，抓一把沙子，那種感覺對不懂北極的人，很難體會。

同行的這位旅客，應該也是同好，拍的入迷且看得盡興。

近拍北冰洋的浮冰。說不定會看到北極熊在冰層上吃海豹。

北極熊只剩飯店裡那隻死的，海面上倒是有許多海鳥在覓食。

 巴羅之樹揭曉 - 原來是三棵人工種的假樹。

巴羅之樹，雖假，但也唯一。最後還是證明地處Tree Line以北之北極地區，是不會有樹木的。

來Barrow不可不來拍照的景點。

這個地標就矗立在北冰洋岸邊。

Top of The World - 世界之巔！？

Barrow另一處地標，愛斯基摩人與鯨魚的關係匪淺，這個拱門以及後面的骨頭都是鯨魚的遺骸。

「世界之巔之凍原之旅」就這樣結束，回飯店休息一會之後，再度出去走走，想看看這附近的景物。坦白說，除了因她是美國最北之境，緊鄰北冰洋與愛斯基摩人的文化之外，這個小鎮其實沒有特別之處，沒有壯麗的自然景觀（除了北冰洋上大量的浮冰），建築物也很簡單，甚至連包含飯店在內的每一棟建築物都像極了台灣簡單搭一搭的鐵皮屋，街道與天空灰蒙蒙的，陰陰冷冷的，難怪有一齣名為「厄夜30」的電影可以以此地當作背景，敘述永夜來臨之後，食人的怪物利用沒有陽光的日子，在這個城鎮展開殺戮。

這或許是我的偏見吧，但這個小鎮兩天一夜的行程就綽綽有餘，跟我們一起來參加此Tour的人，甚至當天就搭飛機回安克拉治或是Fairbanks。我想想既然來了，就住個一晚，我們住的旅館- Top of The World Hotel，房間雖然很簡單，但窗戶外面就臨北冰洋，看著浮冰流動的景致也不錯，這是難得的經驗，也是來此的主要目的。

飯店旁，我們住的房間外頭，有這麼一間日本料理店，叫 “OSAKA(大阪)“，在這邊陲之境還有日
本料理店，很特別，亞洲人竟大老遠來此偏遠的地方定居，開餐館，聽說老闆是韓國人，不是日本人。
飯店有這家餐館的Menu，東西不便宜。

AC SuperMarket，是本地唯一且最大的超市，裡面日常生活用品，吃的用的應有盡有，應該是供應此地居民生活必需品的重要超市。我們也去逛逛這家超市，東西果然不便宜，買了一些炸雞當晚餐，因為實在不想去PEPE's 吃那我討厭的墨西哥菜。

有電源插頭與插座的車子與停車場
到Fairbanks之後，我們常常發現有許多車子的引擎蓋都會多出一條電線，很特別，Barrow的車子也不例外。但當你看到他們的停車場之後，你就會恍然大悟，原來是冬天天寒地凍，引擎很難啓動，所以車子的引擎蓋多出的那條電線有一插頭，停車場每個車位都配有電源插座，冬天停好車之後，把引擎蓋的插頭插入停車場的插座，保溫引擎，避免因天寒地凍而發動不了車。這是北國極寒世界才有的特殊裝備。

這部警車的前方就露出一條電線

停車場配有電源線可讓車子保持溫暖。

隔天早上，我們去PEPE's 吃美式早餐，然後就搭機回到Fairbanks，結束這趟「世界之巔」的北極之旅。搭機回到Fairbanks是個大晴天，氣候宜人舒服，不像Barrow那般死氣沈沈。

抵達Fairbanks機場，等待Shuttle Bus的同時，順道在外頭享受Fairbanks溫暖的陽光，與Barrow比，有天禳之別。

這趟Barrow北極行，儘管個人對這個世界之巔的人或物印象都不是很好，但親臨北冰洋，看到大量浮冰的感受對於喜歡北極的我，是相當值得的，愛斯基摩人雖冷莫，但藉此瞭解不同文化也是此次旅行的另一種收穫。


姑且不論那裡的愛斯基摩人對來訪遊客友善與否、也不管他們冷漠的待客之道或是我個人的觀感，這個地區的未來令人憂心，因為美國政府持續要在臨北冰洋的區域開採石油，這將嚴重影響北極的生態。未來這個被老美稱為"Top of The World"的地方會不會變成只剩石油味的骯髒小鎮呢？這急待美國人本身對環保的承諾與自身的智慧。