2023北方之旅 #10 Part 1 : 北方的秋天迷人卻不等人- 大別墅與極光 Big mansion and Northern Lights

 抵達Utsjoki後，我們趕緊去我們飯店Check in，我們入住的是以此城市為名的飯店 Hotel UtsJoki ，飯店就位於烏茨河畔，飯店的餐廳的玻璃外頭的樹木都因為冰霜而成了銀花，銀白的河岸真的如夢似幻，只有幾位客人在用餐，應該是用晚餐吧！而且應該是當地人，因為旅遊淡季，沒有多少外地遊客來，這個芬蘭最北小鎮的飯店，很一般，我們改住Igloo的決定是對的，飯店把Igloo 取了一個很好聽的名稱"ALISSANDE"，在櫃檯服務是一位帥哥，我們看到餐廳外面的銀白景色，跟他說Nice View，他聽了似乎覺得很高興，但這位帥哥應該不會預想到接下來幾天，會因為水的問題，被我們這兩位遙遠東方來的旅客打擾，他應該覺得很煩．

Igloo 通常是因為極光而搭建，所以所在的地方不能有光害，Utsjoli 位在小鎮上，比較有光害，有極光出現都不知道，一定不適合建造Igloo，所以我們的Igloo遠在飯店6公里的山坡上．飯店的帥哥拿出一張紙，跟我們指引怎麼開到那個地方，還關心我們的車子，因為Igloo位於山坡，車子底盤太低恐怕爬不上去．看看我們的車，沒有問題．因為那個地方沒有早餐，順便問他哪裡有超市可以買東西煮早餐．

Hotel Utsjoki的大門

ALISSANDE

我們把Igloo 的地址輸入至GPS，7分鐘之後目的地到了 Nuorgamintie 570，轉入一個大斜坡，路面還積雪，我們只能小心翼翼的開上去．這地方根本是郊外，只有兩間房子，一間是我們入住的Igloo，另一間則是更高處的一棟別墅．這樣最好，沒有光害，天晴就是看極光的好地方，都不用出門．

River Teno 的樹木已經是銀花一遍，對岸的挪威也是．

奇怪！我們的Igloo怎麼有人在施工呢？我們是不是走錯地方？沒有啊！下來問問，工人表示是這裡沒錯，他們只是在外頭施工，因為我們來了，他們趕緊停工離開．

初見我們要待三天的Igloo，但有人在施工

工人趕緊收拾東西離開，我們順利入住，根據紙上的指示，輸入密碼，取得鑰匙，打開房門．

已經很習慣，無人自助服務．

 

遺世獨立的小木屋加玻璃屋的Igloo

門鑰匙就放在這裡

玄關

進入這間小木屋加玻璃屋，滿意極了，一晚400歐元，有無光害、無人、無限視野的無敵美景，覺得這400歐元是值得的．向遠方望去，河的對岸是挪威．

進入屋內，麻雀雖小，五臟俱全，還有桑拿，床鋪就四周與屋頂都是玻璃，視野比Inari 的Igloo還好．滿意又喜歡．

外頭的冰樹美極了

視野佳，遠處可見的地方其實是挪威

屋子裡有一個小廚房，也有冰箱，我們把行李卸下來之後，又出門下山去小鎮唯一的Shoping Center 購物，不然早餐沒有著落．

鎮上的購物中心

沒有水！

購物中心，應有盡有，這應該足以提供小鎮居民的生活所需，買了必要的東西就趕緊回到Igloo，享受荒郊野外的僻靜，四周盡是銀白世界的美麗，還有烏茨約基這個北方小鎮，生活步調很慢，我想，因為地處偏僻吧！不是大城市，沒有水泥叢林，當然緩慢．我覺得度假到這種地方最好了，最好就是住在這種與世隔絕的地方，遠離紛擾、遠離人群，沒有人的干擾，才是度假．

很多電影不就是這樣嗎？實際上度假也應該這樣．只是電影通常都會演，在一處沒有人煙出沒的地方總會有一些可怕的事情，特別是恐怖片總會有這類的情節．

住在芬蘭這樣遺世獨立的小屋渡假，我倒不會去想那些恐怖電影的情節，倒是擔心這地方太陡，又有積雪，路面有凹凸不平，要很小心．

夜幕低垂，該是時候洗澡了，但怎麼沒有水呢？幾個小時前水還是正常的，現在連廚房也沒有水，真是傷腦筋．這時候意識到，原來在遺世獨立的地方渡假，最怕的是缺少文明應該有的東西，如水、電，現代人還得加上行動訊號以及WIFI ，因為沒有網路，沒有人生，只有恐懼

．最近Netflex 有一齣由茱莉雅蘿勃絲與伊森霍克主演的世界末日電影「斷訊」就在描述網路攻擊，斷訊的情節．

我們只是沒水而已，還有電，網路與電視也沒有斷訊，但已經令人感到不安了，這時回想起，旅行遇到這種小事是很稀鬆平常的，四年前去Lofoten群島旅行時，還遇上全島大斷電，連暖氣都沒了，在餐廳無法用信用卡付錢，在飯店冷到受不了了．所以，沒有水這種算是小事，打個電話請人家來看看不就好了．然，若住在一般飯店房間是很好辦，解決不了就換一個房間，但住在遠離小鎮6公里之外的荒郊野外又是另外一回事了，總之還是懷著忐忑不安的心情打電話求救，帥哥服務人員（我認為他是飯店小開）說他15分鐘後到．還好有電、有訊號，不會冷死在這裡，但在等候過程中通常會去想各種可能，會不會自來水管線被熊給咬斷呢？這裡有熊出沒嗎？還是我們被人鎖定，打算搶劫，斷水只是前菜，斷電與斷訊還在後面等呢？帥哥服務員是不是同夥呢？

哈哈！想太多了！我這個城市鄉巴佬旅行，總會把旅行風險控制在最低，「危邦不入」、「民宿不住」是我的基本原則，這家飯店是這小鎮最著名的，絕對不會是「恐怖旅店」或「尖叫旅社」，芬蘭治安好，福利佳，拉普蘭沒幾個人，別胡思亂想了．

很快的帥哥服務員到了，內外檢查一遍，他也無計可施，跟我們說，他正找技工來，要等一下．所以就只能等囉！帥哥服務員挺有禮貌的，不像要綁架我們的匪徒，他頂著零下低溫再到外面巡檢，等著等著，專業人士到了，內外忙進忙出，還開車往山上跑，約莫一個小時之後，帥哥服務員跟我們帶來壞消息，說水管結冰堵住了，短期是修不好了，他有個提議，更高處有一棟別墅，也是飯店的，通常那是給家庭度假租用的，一晚要價900歐元，有水，沒有結冰．他不漲價，原價給我們住．坦白說我們比較喜歡這間Igloo，但無奈之下，就只能「搬家」．

住了6個小時的Igloo

入住大別墅

原本好不容易把行李、東西都Settle Down ，這下都得從來一次，為了不給人家等太久，所以用了最快的速度把東西都丟進行李，帥哥跟我們說沒有關係，若有遺漏可以再開給我們去拿，反正這間房間短期也不會再有客人．

我們要入住的大別墅，在更陡的山坡上，太小的車還真開不上去，帥哥引領我們上去停車，開門進去大別墅，還做個別墅導覽．還真的大，兩層樓，房間就有四間，大的起居室、大客廳、大壁爐、大廚房．夜黑之下，我們尚搞不清楚外頭情況，但想必應該視野相當不錯．只是，看看裡面，有很多雜物及傢俱，平常應該有人住吧！我們跟帥哥如此說．他說目前沒有，別擔心，你們就住吧！除了酒櫃裡的酒不要動之外，其他我們都可以用，二樓也可以上去．

在芬蘭最北邊三天，臨時的家

生平，旅行史上住過最大的房子

折騰了許久，包括運用豐富的網路技術知識搞定了這間別墅的無線上網，終於可以休息了．想想入住這間荒郊野外的別墅，應該是這輩子出國旅行，住過最大的房子，也算是破紀錄．

果然跟水犯沖

打開水龍頭，果然有水，放心了，總算可以洗個熱水澡了，這間大別墅不只一間衛浴．

太離譜了！怎麼沒有熱水呢？只是常溫的水，這下要崩潰了．在這個芬蘭極北之境，沒有熱水怎麼洗澡呢？帥哥為了水折騰了3個小時，應該睡覺了吧！權衡一下，雖沒有熱水，至少常溫，不是冰水，就將就一下，這時候再找帥哥來，也於事無補，不就得再折騰到天亮，明天再說吧！

洗完澡，一定得吞「大正百寶能」預防感冒！

別墅內部巡禮

既然這是出國旅行史上，住過最大的房子，就得巡禮拍照，見證一下．如果是一般芬蘭家庭，到北方度假，住這個別墅，應該是蠻適合的，但不便宜喔！但比比國內的民宿，有這種配備的房子，一晚肯定也不止是900歐元．

起居室往餐廳拍

外頭有一個大露台，可以欣賞Teno 河以及對岸的挪威

餐廳的桌子

從餐廳往起居室拍

壁爐與木材，帥哥說我們也可以用，我們想想來自南國的我們實在不會用，怕引起火災，把別墅給燒了

起居室有一組大沙發、大電視及音響、遊樂器

看看房子內容，可以判斷應該偶而有人在這裡生活，必要時才會出租，因為一點都不像平常就可以出租的樣子，飯店官網也沒有這間別墅．一開始我們覺得還是下面的Igloo好，但住不了多久就覺得在這裡住，才有度假的Fu．但得先又熱水才行．

再度與極光相遇

不遠萬里來到這荒郊野外，為的就是親近北方森林的荒野以及「奧羅拉女神」，願意花多一點銀兩也是為了「她」．

折騰了一晚入住這間大別墅，我們也幸運地再度與極光女神相遇．入住這種房子就有這種好處，欣賞極光根本不用出門．這間別墅天際線以及視野都很好，還有一個大露台，本以為沒有光害，但當晚發現極光出現之後，打開門去露台，自動感應的探照燈卻亮起來，活生生的一個超極大光害，初來乍到此寶地，哪會知道開關在那裡呢？看來這露台根本暫時沒辦法欣賞極光．

不過房子大就有這個好處，我們上樓到主臥房，主臥房有一個陽台，從陽台欣賞極光就不會觸動探照燈．

雖然天空的雲層仍然很多，但極光的美以及光芒仍難被遮掩，有雲層當配角，讓極光的變化更增添了一些想像與神秘．

芬蘭拉普蘭觀賞極光的條件果然比較佳，天候好時都很有機會看到．

水的問題仍然無解

隔天，我們下山去飯店跟帥哥講，水還有問題，沒有熱水，他很訝異，說會去看看，再給我們回覆．我們先出門去附近看看，等候他的佳音．

後來他回覆我們熱水器的零件故障了，需要從南方運上來，下午可以修好，這算是好消息．只是

後來仍沒能修好，帥哥說得預定其他零件，這幾天是修不好了．他有兩個提議，一是退錢給我們，改住小鎮飯店內的房間．二是還是住別墅，洗澡外可以到山下飯店去洗，另外，他補償我們兩個晚上的晚餐．

我們的決定也很簡單，為了極光，以及這裡舒適的大別墅，當然選擇住這裡，才不願意去住山下小鎮的飯店房間，下山去洗澡也無不可，至於去吃免費晚餐，我們就跟他說暫時不用，實在不好意思臉皮厚到去．其實，第三天我們為了要欣賞飯店餐廳俯瞰烏茨河（Utsjoki）的美麗景觀，也去飯店餐廳吃簡易的午餐Buffet ，本打算付錢，最後帥哥堅持不收，他說對我們很不好意思，他們的問題．

我們此趟的「水禍」，就這樣，折騰了帥哥兩天．

旅行有時候就會遇到這種不可抗力的小麻煩，小麻煩只要錯不在自己，往往會有大收穫，我覺得財務上的佔便宜，或是貪小便宜是沒有必要的，所以以此次為例，我們不會真的去吃免費晚餐，其實有失有得，我們因為住那大別墅，享受了兩天史無前例的別墅渡假生活，更棒的是，接下來我們在這裡欣賞到追逐極光多年來以來，見過最美麗璀璨的極光，這是老天爺特意安排的．不是嗎！

待續....

2023北方之旅 #9 Part 1 : 北方的秋天迷人卻不等人- 輕白 Light White

夜裡氣溫驟降，水氣也夠，飄下了輕輕的白雪，把我們Igloo 的玻璃屋頂蓋住了，雲層與下雪，代表極光女神不會出現，而且白雪蓋住玻璃，也看不見外頭，以前看新聞節目介紹芬蘭極光屋時，心中一直有個疑問，冬天的積雪肯定將極光屋的玻璃覆蓋，莫非要遊客出門到外頭爬上玻璃屋頂去除雪嗎？ 想想應該沒有這麼呆的設計．極光屋的玻璃都設有除雪裝置，遙控器按一下就除雪了，不一會功夫，玻璃就恢復明亮，看得到外頭的風景．清晨，雪停了，雲也開了，看看外頭湖濱，一片銀白世界，美呆了．曙光把雲彩染紅，也把湖水變成金黃色，周遭則被白白的一層雪覆蓋，這一層雪是輕輕地一層，掉在枝頭上就像抹上一層白色糖霜，我喚她們叫「輕白」（Light White）．當溫度上昇後light white 消溶，枝頭又露出她們的本色，或白、或紅、或黃。我對這種景色完全沒有扺抗力，但還是一句話，沒有親臨是感受不到這種心境的。

Window Heater一打開，玻璃上的積雪很快就溶了

沒人住的Igloo，玻璃有一層雪

這一集，我們離開Inari，向北行，到更偏遠的北方小鎮Utsujoki （烏茨約基），她是芬蘭的最北邊，我們將沿著E75公路北行，受惠於清晨的降雪，沿路都因為這場雪，許多樹木都被轉化為「冰樹」，白白一片，這裡的秋天已經被這一片Light White 所控制．說這裡的秋天迷人卻不等人，其實是很貼切的．

離開Inrari 前的「輕白」美景

湖面第一排的Igloo，被清晨的雪所覆蓋，顯而易見的事，秋天是這裡的旅遊淡季，一整排只有我們一個客人，只有我們把雪清掉．可惜了！輕白的世界如夢如幻，加上撥雲見日，朝陽從東南方的遠處把晨曦送上湖濱上頭僅存的積雲，積雲因而染上或紅或紫的彩霞，倒映在湖面，搭配撒上白霜的枝頭與已經不敵冰雪威力的湖岸，真的極為夢幻美麗．真希望此刻有個魔咒可以把時間也一併凍結，讓我們樂得不用離開，可以沈浸在這北方美麗湖泊美麗的魔咒之中．

下過雪的清晨美麗湖濱

現實並沒有這種魔咒，但有照相機與攝影機可以把時與光凍結起來．這時最能體驗「攝影是光與時間的化石」這句話，好好享受當下的良辰美景，再用攝影把他們捕捉起來吧！

我對於植物上沾滿糖霜般白雪這種輕白是沒有抵抗力的，也俯首稱臣於北方的晨曦美景，雖然寒氣逼人，躲在室內欣賞美景似乎是比較明智的決定，但我還是想待在外頭的湖岸，親自領略風霜，接觸這薄薄一層的輕白世界，美呆了！

整個湖濱以及所有的小木屋都被輕輕白白的鋪上一層白雪，極為詩情畫意．這是離開Inari 前最深刻與美麗的回憶．

準備離開待了三晚的Igloo

湖濱也被鋪著一層薄雪

度假村的草皮也白皚皚一片

地上無處不是白

跟湖濱小屋說再見

SIIDA 薩米文化博物館

Inari 是拉普蘭薩米人居住的主要地方，這裡有一個薩米人文化博物館終年開放，是來到北拉普蘭旅遊時，不能不去的一個地方，總得看看了解這個地區的原住民如何在這種嚴寒之地生活，以及這片廣大土地的人文與自然環境，才不枉我們大老遠到此地來旅行．

SIIDA 門口，停車場很大，可見遊客很多

SIIDA 入場券為一個人15歐元，在觀光淡季的秋天，仍有不少人到訪，多數是BUS載來的，想必在觀光旺季的夏天，此處定是人擠人．

入場券票根

SIIDA 的一樓大廳很明亮，有服務中心、禮品店，還有餐廳，買了票，就上二樓的室內展廳，另外還有室外展覽．

服務櫃檯與體品店

室內展廳

就一個博物館來說，SIIDA的設施是很棒的，明亮、動線順暢，加上每一幅照片與故事櫥窗前都有平板可以自選語言導覽，有興趣的遊客，可以在此觀看很久．

每一個展示櫥窗都有一個平板，可以自選語言導覽

薩米人生活在廣大的拉普蘭地區，橫跨挪威、瑞典、芬蘭與俄羅斯，有自己的語言、文化，是歐洲大陸唯一的原住民．民族服裝取材於北方森林的動植物，可能在一個雪白世界吧，他們的民族服裝辨識率很高，鮮豔的紅藍是主色，毛茸茸的，還有居民的臉譜都很純真，這一點跟以前在阿拉斯加、格陵蘭所接觸的伊孥皮亞特人（愛斯基摩人）就很不同，跟長住冰天雪地的人打交道，總歸一句話，就是「熱臉貼人家冷屁股」的感覺．但薩米人似乎不會．

我覺得世界各地的原住民都面臨被外來優勢人種欺凌的困境，特別是在18~20世紀．薩米人也相同，只是在北歐，南方民族比較早覺醒，更早還給原本屬於原住民的土地與文化．

展廳內除了介紹薩米文化與歷史之外，也展示拉普蘭地區的生態與自然景觀，很驚訝在這片人類無法長期生活的苦寒之地，生命也是蓬勃發展，只是跟其他地方一樣，數量因人類活動而大量減少，所以沿路北上，或者廣大的拉普蘭地區，我們可以看見的動物除了馴鹿還是馴鹿．話說回來，我們這種城市鄉巴佬，再厲害，活動範圍也僅止於文明與荒野的邊緣，能親眼目賭馴鹿就已算是幸運了，因為我們沒有能耐走入森林野地溪流之中去追尋數量銳減中的珍奇野獸．所以，認份點，看看博物館內的標本，足以．

室外展場

參觀玩，SIIDA室內展廳之後，我們走到戶外，參觀薩米人實際生活的房舍、擺飾，這是典型古早時期，農牧社會的生活方式，這才是反璞歸真，相信現代薩米人應該也不會再過著古時候的生活，全世界文明社會皆是如此．我自己有時會反思，當我們身上與週邊的科技消失之後，我們能活下來嗎？譬如說，沒電可用，以電驅使的科技將蕩然無存，用科技維護人類社會秩序與和諧的東西不見了，人類社會將就此崩解，人類屆時以其他動物無異，都成了為求生存的「生物」，除了小說描述的場景外，現代人不敢去想這問題，因為夜郎自大．多數人並不會去想會不會有這麼一天．我認為這終將會在幾個世代之後發生，道理很簡單，「地球資源是有限的，人類貪婪是無限的」．

所以離開高科技的室內展館，走至戶外看看薩米人返璞歸真、取用自然的簡單，我發現戶外的展覽更有意義，這些都是漸被遺忘的古人智慧．但話說回來，這些古老智慧也僅能淪為「保存文化」之目的而被鎖在一個封閉的展覽園區之中，凡事，只可遠觀，不可褻玩焉．

昨晚的雪，雖然沒有將這戶外展場變成雪白一片，但也把這戶外展場裝飾成初冬輕白的味道，頗有一番風味．展場就在雲杉林之中，白色糖霜疏疏落落的裝扮高聳的雲杉，也染白眼前可見的地衣．高聳雲杉的另一頭，早是一片已經臣服於冬天的白色冰湖．

相較溫暖的室內展場，我比較喜歡室外的展場，在體驗薩米人的生活型態之後，走到一個展示薩米人為求生存，捕捉獵物的各種陷阱，在那個沒有會飛的子彈的世界裡，捕捉獵物的器具，相當原始也挺有趣的，讓人看了都覺的古人真的極具智慧．其中我對一個捕熊陷阱（Bear Trap）最有興趣．

我的想像是，某隻不長眼的熊，真被這龐然大物捕獲，壓下來的重量，大概直接變成「熊肉醬」．

展示的陷阱都很有趣，有創意，我就不一一介紹分享了．

E75 號公路

體驗完SIIDA 薩米人文化博物館已是午後，我們該離開Inari了，前往下一個目的地Utsujoki．路線極為簡單，只要沿著E75公路北上就可以抵達，路程大約175公里．

E75公路是一條筆直的公路，往北直接通至挪威巴倫支海，我們往北的這段旅程，在清晨的一場雪之後，沿途景觀幾乎是白色與綠色的簡單顏色．白色自然是這一場雪所帶來的輕白之雪，把遠近所見景物塗成白色，數不盡的白色冰樹或近或遠地出現在這片北方森林．這些冰樹多數都是白樺，綠色的景緻自然來自松、柏與雲杉，他們常綠的針葉仍然可以突破輕白的雪，以一撮一撮或是一排一排或是一整片地點綴秋天的北方．

馴鹿現蹤

在E75公路，珍奇異獸是看不到，但在大馬路上遇到馴鹿是再正常不過的事．馴鹿現蹤對此地芬蘭人以及薩米人來說是日常，也習以為常，但對於大老遠從南方來的我們來所，卻是特別珍貴，令人興奮．興奮到相機都不會拍了．

越往北走，越沒有人煙，這地方數木多、馴鹿也比人多，看似人類主宰這片土地，但真正主宰這片大地的還是大自然，以及他的鷹爪「冬天」以及「永夜」．

起初遇到的幾隻馴鹿算是守規矩的，乖乖地沿著馬路邊坡走．接下來遇到的就是「街頭小霸王」，大辣辣地走在馬路上，一點也不介意．

這隻馴鹿最後走到我們車子旁，望了我們一眼，不屑地甩頭走開．真是北方的大爺．

冰湖與冰樹

沿途的白色景緻雖然單調，但卻很美麗．印象中的拉普蘭應該就是這樣吧！「綿延的冰雪與冰樹，連到遠處的天邊，馴鹿魚貫地一頭接著一頭過馬路、過河」．當然啦，馴鹿看到很多，壯觀的馴鹿遷徙過河的畫面可能只能在Discoovey 頻道才看的到．實際上在自助旅行很難看到．綿延到天邊的冰樹，在這季節以及即將降臨的隆冬是在普遍的景色．

在輕白的世界中前行，我們來到一座冰湖，雪白之中依稀還聞得到秋天的味道．我們停好車，頂著零下低溫，欣賞附近的冰湖與冰樹的美景．

正當享受著冰湖美景之時，樹林裡傳出了鳥叫聲，驚訝於這時候除了烏鴉喜鵲之外還有其他鳥類留在這裡過生活．於是開始追蹤這隻鳥類．原來是隻小型鳥類，小型鳥類通常都是留鳥，維持生活的能量並不需要太多，啃啃樹皮，吸吸樹汁也可以維生．仔細看，這不是在台灣山區也可以看到的紅頭山雀嗎？真是他鄉遇故知啊！

一直很好奇，在這10月中旬的拉普蘭北方，冰湖的硬度如何，是否已經可以在上面溜冰呢？但在這陌生的國度，不敢大大方方地就走上這一座冰湖，萬一冰層還太薄，那就莎悠娜娜了．

其實冰層已經很厚了，非專業的判斷應該可以去湖面上奔跑了，但理智上我還是沒有真的去奔跑．

白色世界

一路北上，都沈浸在輕白的晚秋風情之中，白色輕輕地襲來，感覺冬天來了，但在細節裡，隱隱約約還有秋天的味道，我很喜歡這樣的風情．再加上沿路人煙稀少，沒有多少人車，所以我們可以慢慢地開，慢慢的逛，反正這趟路途並不遠，也不急得去飯店Check in．

白色荒野世界的美，看似單調，其實有內涵．它並不容易從區區的照片中被看出所謂的內涵，重點在「親臨」，親自走一趟就比較能體驗出來，因為多重感官的體驗是增強旅行記憶紅利最好的配方．

柳暗花明又一村

本以為這一路上應該都是一片白色主宰的事件，但，地形與氣候條件這種自然的產物是很奇特的，他的定律不是線性的，不是越北就一定越白、越冷．總會有一些地方因會山勢、地形與溪流之故，讓旅人有柳暗花明又一村的感覺．別誤會，以為會有一處陶淵明筆下的世外桃源，外面被冰雪所壟斷，走入一個隧道之後，瞬間回春．

這裡所要描述的是在一片雪白世界之後，我們進入了一處有秋意的區域，湖不再是冰湖，天籟般的溪流聲仍然鏗鏘有力的奔流，樹木仍還可以倒影在湖面上，這在一片即將被冰封的世界裡顯得很特別．

烏茨河（Utsjoki）

這地方叫"Patoniva Buoddobohki"，附近有著天籟美聲溪流聲的溪流就叫Utsjoki，這條河流一直往北奔流，最後注入挪威與芬蘭的界河，River Teno，這條河會再繼續向東北奔流，最後注入到巴倫支海．

我們停留在一處河邊的休息區域，有一個簡易的洗手間，這個洗手間包含馬桶在內全是木頭做的，真的很特別，是取之於自然，用之於自然的最佳典範．我在北歐旅行，這是第一次見到．

洗手間的外頭有其他旅人野營留下的灰燼，想想在這有著滿天星斗又有極光可看的地方露營，應該很棒．

全天然的門把

全天然的馬桶

烏茨河潺潺的流水聲在寂靜的環境中，沒有其他聲音的存在，真是天籟美聲，也吸引著我，特地走到河邊，閉著眼睛，吸一口氣，聆聽自然美聲，是一種享受．

別以為這個地方還沒有變白，是得天獨厚，應該是有條能量滿滿的河流在調節之故．但殊途同歸，再過不了幾天，這邊也將是被白色所冰凍．

我們的目的地Utsjoki （烏茨約基）就在前面了．

烏茨約基（Utsjoki）

"Joki" 在芬蘭語的意思是「河流」，所以前面一段同樣的字我寫成「烏茨河」，改說成「烏茨約基」，是因為Google 地圖如此翻譯．其實從這個小鎮的命名，就知道這個小鎮因河而得名．

河流因為能量足夠還沒被冰封，但冰樹已經佔滿對岸的山坡與河岸，很美的景色．

我們看到突出天際的教堂鐘樓，有人居住的聚落到了，教堂蠻高的，代表這個小鎮不會小貓兩三隻．

短短的175公里，在我們的細嚼慢嚥，安步當車的遊法，也花了近4個小時．很美的一段路，發現心目中的拉普蘭，也抵達芬蘭的極北城市，我們將在這城市待3個晚上，把住宿改為Igloo，希望能夠再與極光相遇．